www.audiofaidate.org

Un saluto a tutto il forum... questo è il mio primo messaggio
Arrivo subito al problema e ringrazio in anticipo chiunque verrà incontro per aiutarmi.

Ho costruito un piccolo ampflicatore valvolare seguendo il kit LX.1309 di nuova elettronica... . Dopo aver montato tutto quanto facendo molta attenzione, ho collegato le cuffie e, con grande sorpresa, un orrendo ronzio proveniva dall'auricolare destro! Ho provveduto, usando un oscilloscopio di un amico a verificare la forma d'onda che produce quel ronzio e mi sono accorto, facendo 4 conti che si tratta proprio di un ronzio 50hz dell'alternata... calcolando la frequenza come f = 1/T ... il problema è che al momento non so come per eliminare questo ronzio che si sente soltanto da una uscita pur essendo, dal punto di vista circuitale, perfettamente uguale all'altra che al contrario non presenta nessun ronzio. Preciso che il ronzio è udibile senza nessuna sorgente collegata all'ingresso dell'amplificatore. Mi chiedevo se può captare qualcosa il mobiletto in legno spartano, che ho costruito...?

Probabilmente il canale che fa rumore è affetto da un loop di massa che nell'altro canale non c'è: devi controllare attentamente il cablaggio delle masse e fare un confronto tra i due canali.

Giancarlo

Sul circuito ci sono alcuni condensatori che ho, volutamente, mantenuto alti, nel senso che non sono appoggiati sullo stampato ma sono staccati di circa 5 cm ... potrebbero captare il campo magnetico attraverso la spira che si viene a creare?

Per il loop di massa controllerò anche se sarà difficile beccare qualcosa dato che ho due canali costruiti in modo praticamente uguale... proverò anche a cortocircuitare gli ingressi per controllare se il ronzio rimane o no.

Ultima cosa, non per insistere, ma mi è stato riferito, da una persona abbastanza esperta del settore, che il legno se usato come mobiletto potrebbe captare qualche disturbo del genere, è possibile?

Ho costruito svariati ampli in legno.
Niente ronzio...
Io sono per qualche loop di massa.....
Prova a staccare il canale che non ronza (come se usassi un solo canale) e vedi se l'altro (quello che ronza) continua a ronzare.

Se non dovesse ronzare e' un loop di massa.

Facci sapere.

gabriele

Hai provato ad orientare diversamente i trafi di uscita? Potrebbero captare disturbi dal trafo di alimentazione (che sono a 50Hz).

Altra possibilità è che sia il filamento di qualche valvola o il cablaggio.

Una foto potrebbe aiutare.

Ciao

** we are made of nothing but voices echoing from the past
and pointing their fingers to the future showing the direction. we will eventually follow that line **

Ecco la foto... [url=ttp://www.zshare.net/image/1445420883a5dd2b]amp.jpg - 0.40MB[/url]

Il trasformatore di alimentazione lo tengo distante circa 10-20 cm proprio per evitare disturbi (infatti non è visibile in foto), comunque cercherò lo stesso di metterlo di traverso per evitare che venga captato qualche disturbo.

Come potete vedere dalle foto, le valvole le ho messe in alto proprio per evitare che ci sia qualche disturbo, per evitare un surriscaldamento interno dell'amp e poi anche perché sono belle a vedersi

Proverò il prima possibile qualche modifica e vi farò sapere, per il momento vi ringrazio moltissimo.

Hai provato a sentire il supporto di Nuova Elettronica?

gabriele

prova anche a scambiare le valvoline

** we are made of nothing but voices echoing from the past
and pointing their fingers to the future showing the direction. we will eventually follow that line **

Il supporto di nuova elettronica non l'ho sentito. Magari proverò a contattarlo...

Le valvole ho provato ad invertirle una volta, non è cambiato niente. A proposito, adesso che ci penso, approfitto per chiedervi se è normale che debba fare, ogni volta, una fatica immensa per incastrarle negli zoccoletti della noval? Pensate che ho piegato pochissimo un piedino di una valvola... non si incastrano devo giocarci un po' per farle entrare ed ogni volta la sostituzione è un'impresa.

Con calma... potresti criccare il vetro.

** we are made of nothing but voices echoing from the past
and pointing their fingers to the future showing the direction. we will eventually follow that line **

Ho costruito un piccolo ampflicatore valvolare seguendo il kit LX.1309 di nuova elettronica... . Dopo aver montato tutto quanto facendo molta attenzione, ho collegato le cuffie e, con grande sorpresa, un orrendo ronzio proveniva dall'auricolare destro!

Benvenuto nel forum ; )

Allora ho assemblato alcuni esemplari per un amico e ti posso garantire che non ronza... anche assemblato come consiglia NE

Ho provveduto, usando un oscilloscopio di un amico a verificare la forma d'onda che produce quel ronzio e mi sono accorto, facendo 4 conti che si tratta proprio di un ronzio 50hz dell'alternata... calcolando la frequenza come f = 1/T ..

Non trovo lo schema ma se ben ricordo dovrebbe esserci un alimentatore stabilizzato dell' anodica (come da AN National)... funziona correttamente e stabilizza?

il problema è che al momento non so come per eliminare questo ronzio che si sente soltanto da una uscita pur essendo, dal punto di vista circuitale, perfettamente uguale all'altra che al contrario non presenta nessun ronzio.

Controlla i percorsi dei fili della rete e dei filamenti se sono differenti rispetto ai due canali.

Preciso che il ronzio è udibile senza nessuna sorgente collegata all'ingresso dell'amplificatore. Mi chiedevo se può captare qualcosa il mobiletto in legno spartano, che ho costruito...?

Quando fai queste prove hai gli ingressi in corto?

Probabilmente qualche loop di massa errato da parte tua... posta qualche foto di come hai collegato il potenziometro di ingresso (se hai fatto il mobile di legno devi collegare le loro carcasse al centrostella di sistema)

Saluti Tiziano

Benvenuto nel forum ; )

Allora ho assemblato alcuni esemplari per un amico e ti posso garantire che non ronza... anche assemblato come consiglia NE

Grazie. I modelli che hai assemblato, fanno utilizzo del mobiletto in metallo di nuova elettronica?

Non trovo lo schema ma se ben ricordo dovrebbe esserci un alimentatore stabilizzato dell' anodica (come da AN National)... funziona correttamente e stabilizza?

C'è un trasformatore seguito da un ponte raddrizzatore e da due condensatori in parallelo per annullare il ripple.

Controlla i percorsi dei fili della rete e dei filamenti se sono differenti rispetto ai due canali.

I percorsi sono stampati sul PCB, dovrebbero essere ok...

Quando fai queste prove hai gli ingressi in corto?

Si.

Probabilmente qualche loop di massa errato da parte tua... posta qualche foto di come hai collegato il potenziometro di ingresso (se hai fatto il mobile di legno devi collegare le loro carcasse al centrostella di sistema)

Saluti Tiziano

Non ho collegato nessun potenziometro di ingresso, il volume lo controllo dalla sorgente del segnale.

Perdonami, ma non ho capito che cosa intendi per: "collegare le loro carcasse al centrostella del sistema"

Grazie. I modelli che hai assemblato, fanno utilizzo del mobiletto in metallo di nuova elettronica?

Avevano il mobile in metallo... questo è insignificante un amplificatore ben funzionante e ben progettato lo puoi fare anche in una scatola da scarpe senza ronzio.

c'è un trasformatore seguito da un ponte raddrizzatore e da due condensatori in parallelo per annullare il ripple.

Sono pronto a scommettere una pizza che il raddrizzamento è seguito da un Lm317 e qualche bjt per stabilizzare l' anodica... domani se lo trovo pubblico lo schema.

Perdonami, ma non ho capito che cosa intendi per: "collegare le loro carcasse al centrostella del sistema"

Provo a spiegarmi poi sullo schema



Saluti Tiziano

Ok, io ho lo schema però è su carta e non in formato digitale. Purtroppo non ho uno scanner per riprenderlo...

Ciao allora conviene verificare il ripple presente sui 170V.




Saluti Tiziano

Ok, le pareti del mobiletto in legno sono collegate al centrostella del sistema

Approfitto per postare una nuova foto in cui appaiono le resistenze a filo e i condensatori... ho qualche dubbio riguardo il montaggio... è ok?

Il potenziometro in ingresso non è presente perché non sono riuscito a trovare uno del valore richiesto... potrebbe essere il responsabile in qualche modo della presenza del ronzio, in fondo fa da filtro anche lui...

se è un solo canale, evidentemente c'è (escludendo errori di montaggio)
qualche pista che capta l'induzione del trasformatore.

alcune prove..

- allontanare il circuito dal trasformatore di alimentazione, almeno ad 1 metro.
- scollegare e cortocircuitare gli ingressi ai morsetti del PCB
- scollegare il filo di massa alla piastra di metallo che si vede in foto in basso a sx...
- invertire le valvole, oppure far funzionare un canale per volta magari tenendo l'altro senza tubi..
- sostituire R27 e R28 da 10W con delle resistenze da 5W da montare sul PCB con i terminali corti.
- un loop di massa c'è, è composto dalle calze del cavo schermato d'uscita.
si potrebbe provare un uscita per volta, scollegando l'altra direttamente dai morsetti.


se tutto è perfetto, come ultima possibilità, molto remota, potrebbero essere
anche le piste del PCB o la conduzione del disossidante...

bye

se è un solo canale, evidentemente c'è (escludendo errori di montaggio)
qualche pista che capta l'induzione del trasformatore.

ho fatto altre prove e risulta un ronzio leggerissimo anche sull'altro canale... devo controllare seriamente il ripple dei 170V come sugerito da mrttg...

alcune prove..

- allontanare il circuito dal trasformatore di alimentazione, almeno ad 1 metro.

E se fosse quello come posso fare? Separo l'alimentazione dall'amplificatore?

- scollegare e cortocircuitare gli ingressi ai morsetti del PCB

proverò...

- scollegare il filo di massa alla piastra di metallo che si vede in foto in basso a sx...

collegare o scollegare? non ho capito

- invertire le valvole, oppure far funzionare un canale per volta magari tenendo l'altro senza tubi..

il provare un canale senza tubi non l'ho mai fatto... ti farò sapere...

- sostituire R27 e R28 da 10W con delle resistenze da 5W da montare sul PCB con i terminali corti.

purtroppo non ho trovato altre resistenze dal negoziante, cercherò di reperirle in qualche modo...

- un loop di massa c'è, è composto dalle calze del cavo schermato d'uscita.

le calze schermate del cavo d'uscita non sono collegate sul metallo, non riesco a vedere il loop di massa che generano

si potrebbe provare un uscita per volta, scollegando l'altra direttamente dai morsetti.


se tutto è perfetto, come ultima possibilità, molto remota, potrebbero essere
anche le piste del PCB o la conduzione del disossidante...

bye


Originariamente inviato da ValerioV - 08/07/2008 :  07:06:48

Non penso che ci siano degli errori sulle piste del PCB perchè mrttg ha detto di aver assemblato diversi modelli di questo amp e non gli hanno mai dato problemi di ronzio.

Proverò un'uscita per volta cercando di risolvere il ronzio su ognuna. A tal proposito ho notato che sollevando dal tavolino l'amplificatore e tenendolo in aria il ronzio diminuisce!

Vi aggiorno il prima possibile, il tempo di fare qualche altro test...

se il montaggio è corretto, sicuramente c'è un interferenza..
io proverei pure a togliere la piastra di metallo superiore,
e ad allontanare il trasiformatire 230Vac
(anche grossi trasformatori nelle vicinanze potrebbero dar fastidio..)
Imho..

Sono riuscito a trovare le resistenze da un altro negoziante... ho girato un bel po' prima di riuscire a trovarle!

Ho sostituito le resistenze, non cambia niente. Ho anche provato ad allontanare il trasformatore ma il risultato è lo stesso...

E' possibile che siano i condensatori creare questo problema, insieme alla mancanza di un potenziometro per la regolazione del volume?

Continuo con le prove e vi mantengo aggiornati... a presto e grazie a tutti per la collaborazione

Rieccomi... questa volta ho analizzato il ripple dei 170V come suggerito da mrttg e sembra proprio che ci siamo! E' proprio lì il problema! Sono andato da un amico che mi ha prestato il suo oscilloscopio... ho analizzato il segnale in uscita attraverso l'uso di un partitore di tensione creato per l'occasione su una piccola bread board

Vi allego la foto con il risultato... c'è proprio un'onda pseudo-sinusoidale!!! Potrebbe essersi guastato qualche componente che non fa più il suo dovere, ossia quello di raddrizzare l'onda?

Sorge spontanea una domanda... com'è possibile che il ronzio sia diverso da un canale all'altro pur essendo, l'alimentazione dei 170 con il ripple uguale per entrambi?

Il ponte raddrizzatore che ho usato è da 800V circa contro i 100V 1A di quello consigliato da nuova elettronica. Volevo chiedervi se, quando viene scelto un ponte raddrizzatore così grande per raddrizzare tensioni "piccole" come 170V, si generano delle distorsioni ed il segnale in uscita non è più a doppia semionda come dovrebbe essere ma distorto... ?

Idem per la tensione del filamento, ho usato un ponte da 380V contro uno da 80V 2A consigliato da NE... la scelta è stata dettata, anche in questo caso, dalla scarsa disponibilità di altro materiale

Grazie

Ciao,
Ho assemblato lo stesso KIT nel mobileto originale NE e tutto così come è scritto nei libri.
Anche da me il canale destro ha un ronzo a parte che si trova nella parte oposta di quella in questione.
Devo dire che il potenziometro non è valido ne anche i RCA e connetore cuffie, ma questo è un altro problema, visto che lo fa senza tutte queste robe.
Ho avuto un problema di inserire una valvola proprio in uno zoccolo di questo canale, magari sono i zoccoli visto che sono economici.
Appena ho tempo smonto e rimonto tutto.

Ciao,
Ho assemblato lo stesso KIT nel mobileto originale NE e tutto così come è scritto nei libri.
Anche da me il canale destro ha un ronzo a parte che si trova nella parte oposta di quella in questione.
Devo dire che il potenziometro non è valido ne anche i RCA e connetore cuffie, ma questo è un altro problema, visto che lo fa senza tutte queste robe.
Ho avuto un problema di inserire una valvola proprio in uno zoccolo di questo canale, magari sono i zoccoli visto che sono economici.
Appena ho tempo smonto e rimonto tutto.


Originariamente inviato da akirilov - 16/09/2008 :  10:35:26

Ciao, proprio ieri ho provato a sostituire il circuito lm.317 e i transistor bd.135 per cercare di eliminare un eventuale ripple presente sul circuito di alimentazione del 170V. Purtroppo anche in questo caso i tentativi sono risultati inutili. L'idea di sostituire questi integrati è nata perché durante la saldatura se si tiene il saldatore un po' di più sui piedini degli integrati si rischia di rovinare quest'ultimi. Pensavo quindi di aver rovinato qualcosa e ho provveduto alla sostituzione, senza riuscire a risolvere il problema.

Volevo precisare che ho notato un po' di ronzio, anche se molto attenuato, sul canale opposto, quasi impercettibile.

Per cercare di essere il più preciso possibile e quantificare il ronzio, possiamo considerare che: il canale con il più alto disturbo, sul mio amplificatore, ha una pseudo-sinusoide di circa 0,5mv picco picco. Dubito che quest'ultima sia praticamente nulla anche negli amplificatori che funzionano benissimo, però sicuramente è ad un livello bassissimo, impercettibile. Evidentemente i miei 0,5mv sono ancora molti!

Appena ci sono novità possiamo scrivere tranquillamente i risultati in questo thread anche per tenere traccia delle prove che facciamo.

Grazie per aver scritto!

Stai usando i condensatori del KIT, hai provato a cambiarli?
Io dirrei di provare di cambiare il posto delle prese per le valvole e girare o cambiare i condesatori.
Ho nottato che una resistenza ha un valore molto diverso di quello che è scritto anche oltre la sua classe di precisione, questa sera la cambio con un altra.
Vi faccio sapere come è andata.

Come componentistica non sto usando quella del kit, nel senso che ho comprato i componenti in un negozio di elettronica. I valori naturalmente sono fedeli con quelli riportati nello schema di nuova elettronica.

Quale resistenza ha un valore così differente?

P.S.: In ingresso non uso nessun potenziometro. Il canale è libero.

Io ho tutto il kit con la componentistica NE che è molto scadente e aspettavo di più visto il prezzo del kit.
Adesso non mi ricordo quale era la resistenza - ti dico questa serra, se non ricordo male era una di 470 000 ohm.
Domani ti dico il risultato del cambio posto condensatori e prese valvole.
Ho un altro effetto nello stesso canale, quando busso con una cacciavite o mano sul mobileto sento il rumore come microfonia nella cuffia e si sente anche se cambio il posto delle valvole.

Casualmente ho sottomano il numero 190 di NE (Maggio-Giugno 97)

dallo schema e dal pcb ho dei dubbi su :
- i collegamenti delle masse
- i trasformatori d'uscita troppo vicini a quello dell' alimentazione
- lo schema dell' l'alimentatore...

io x mè ci vedrei bene un trasformatore di alimentazione schermato
con metallo ferromagnetico e secondari con presa centrale a massa ; )
e anche un filtro RC a pi-greca con condensatori più grossi sarebbe il benvenuto...
Lo stabilizzatore (se gradito) lo realizzerei con il classico zener o lampada al neon
+ transistor ad alta tensione...
Oppure, ancora meglio, il progetto di Giaime http://giaime.altervista.org/maida.html

bye

Ieri ho smontato tutto, ho rifatto tutte le saldature perché avevo dei dubbi nel filo cinese e il saldatore cinese che ho usato, tutto è stato rifatto con filo e saldatore tedesco.
Alla fine non ho ottenuto risultati.
Oggi farò la prova di cambiare il posto dei trasformatori in uscita e di spostare il cavo della corrente che collega lo switch e passa molto vicino proprio al canale che ronza.

Grazie ValerioV,
La modifica più semplice la faccio questa serra provao a cambiare C13 da 100nf a 1uf e vediamo cosa succede.
Ho visto il referance da National Semiconductor e non so perché NE hanno messo 100nf invece di 1uf in questo filtro?!

Oggi farò la prova di cambiare il posto dei trasformatori in uscita e di spostare il cavo della corrente che collega lo switch e passa molto vicino proprio al canale che ronza.



Originariamente inviato da akirilov - 17/09/2008 :  09:49:22

Ciao la cosa interessa anche a me mi fai sapere se spostando i cavi hai risolto
grazie


Mario Nicodano

http://fotoalbum.alice.it/alice/nicomario/hifi/

Prova a ruotare di 90° il trasformatore di alimentazione.

Saluti Tiziano

Prova a ruotare di 90° il trasformatore di alimentazione.

Saluti Tiziano


Originariamente inviato da mrttg - 17/09/2008 :  13:46:05

Ciao Tiziano il ta rispetto ai tuu è in centro ed è ruotato di 90°
Il prolema che con le isopotto ( maggior sensibilita' ) il ronzio è aumentato, dopo acer controllato il centro stella e le varie
masse, ho notato che la presa della 220 + l'interrutore di accensione è molto vicino al tuu di sx. Quindi mi chiedevo se era quella la causa
buona giornata

Mario Nicodano

http://fotoalbum.alice.it/alice/nicomario/hifi/

Stavo pensando, visto che questo amplificatore ha una sensibilità di 1 volt e il mio CD tira fuori 2 volt e non riesco a girare anche 10% il potenziometro senza rompere le mie orecchie e cuffie - non si può diminuire la coefficienza di amplificazione della prima valvola, così penso che diminuisce anche il ronzio.
Qualcuno riesce a dirmi quale resistenza devo cambiare per abbassare la potenza della prima valvola?
Grazie

Stavo pensando, visto che questo amplificatore ha una sensibilità di 1 volt e il mio CD tira fuori 2 volt e non riesco a girare anche 10% il potenziometro senza rompere le mie orecchie e cuffie - non si può diminuire la coefficienza di amplificazione della prima valvola, così penso che diminuisce anche il ronzio.
Qualcuno riesce a dirmi quale resistenza devo cambiare per abbassare la potenza della prima valvola?
Grazie



Originariamente inviato da akirilov - 17/09/2008 :  17:26:02

Stavo pensando... se costruisci un piccolo partitore di tensione che dimezza il voltaggio? Non occorre neanche calcolare i valori delle resistenze, una è il doppio dell'altra ed il gioco è fatto

Buon giorno,
Ho cambiato C13 da 100nf a 1uF come lo schema di National, e ho cambiato C14 da 100uF a 330uF Elna ma non è cambiato niente il ronzio cera ancora.
Con l'aiuto di un ragazzo da un forum bulgaro sono riuscito ad avere dei risultati per il mio caso, anche se non ho risolto l'enigma, l'unica cosa che non ho provato e sembrava interessante di mettere una resistenza 100ohm da massa a uno dei piedi di riscaldamento valvola.
Adesso il ronzio non si sente più, anche se secondo me esiste, ma non riesco a sentirlo.
Che cosa ho fatto:
Visto che il segnale da un cd è 2v e va amplificato dal primo triodo 5 volte e 2 volte dal secondo triodo va a fare 20 volt che non servono a nessuno, la seconda valvola li aspetta 12volt picco-picco come dice NE.
Ho tolto il primo triodo e ho portato il segnale direttamente al secondo triodo pin7 della valvola tramite una resistenza ho tolto i condensatori gialli visto che li abbiamo già abbastanza e secondo gli HIFI o vanno messi buoni o vanno tolti visto che nel 99,99% non servono, ho cambiato anche R8 e R20 a 100khom.
Adesso sembra che il segnale ha la giusta potenza, e non sento il ronzio.
L'unica cosa che è rimasta e la microfonicità solo sul canale destro quando busso su qualsiasi valvola anche quelle del canale sinistro.
Non è un grande problema ma visto che c'é volevo eliminarlo.

purtroppo la microfonicità è un problema delle valvole...
si può usare qualche "trucco" ma sarebbe meglio sostituirle...

bye

purtroppo la microfonicità è un problema delle valvole...
si può usare qualche "trucco" ma sarebbe meglio sostituirle...

bye


Originally posted by ValerioV - 19/09/2008 :  04:31:00

Non credo che è un problema delle valvole se si sente solo in un canale e cambiando posto valvole non si risolve.
Comunque ho risolto il mio problema con il ronzio forte e la mircofonicità nel canale destro.
Oggi vi faccio vedere il schema e cosa ho fatto è rimasto solo un ronzio molto basso che con cuffie normali non si sente.
Secondo me arriva dal trasformatore troppo vicino e non schermato, sabato e domenica va risolto anche questo.

In ogni caso risalire al componente "microfonico" non dovrebbe essere
troppo difficile, basta qualche piccolo colpo con il cacciavite..

Forse, un errore fondamentale di questo kit, è l'aver messo
i circuiti d'alimentazione sullo stesso PCB dell' amplificatore...
Le correnti impulsive prodotte dal raddrizzatore, generano delle armoniche
che spesso si concatenano con il circuito audio e quindi poi vengono
amplificate in uscita...

Fosse x mè, Toglierei tutti i componenti dell' alimentatore e li realizzerei
su un PCB separato...

Saluti.

In ogni caso risalire al componente "microfonico" non dovrebbe essere
troppo difficile, basta qualche piccolo colpo con il cacciavite..

Forse, un errore fondamentale di questo kit, è l'aver messo
i circuiti d'alimentazione sullo stesso PCB dell' amplificatore...
Le correnti impulsive prodotte dal raddrizzatore, generano delle armoniche
che spesso si concatenano con il circuito audio e quindi poi vengono
amplificate in uscita...

Fosse x mè, Toglierei tutti i componenti dell' alimentatore e li realizzerei
su un PCB separato...

Saluti.



Originariamente inviato da ValerioV - 19/09/2008 :  15:42:31

Concordo con Valerio, se non riesco ad eliminare il ronzio provo a rifare tutto, cablando in aria, usando al max una millefori.

Mi chiedo ancora, se quel potenziometro che ho tolto ha creato qualche problema. Praticamente è come se il volume fosse sempre al massimo. Magari se si abbassa il volume si riesce ad 'eliminare' anche il ronzio tanto dubito che si riuscirà mai ad usare con il volume al massimo.

Secondo alcuni il modo in qui si riescono eliminare tutti ronzi è di alzare il potenziale del riscaldamento verso la massa.
Da questo che mi hanno spiegato ci sono 3 soluzioni:
1. Collegare una resistenza 100 ohm da - del riscaldamento verso la massa.
2. Collegare due resistenze di 100 ohm una con + l'altra con - del riscaldamento e il punto medio alla massa.
3. Più complicata che non ho capito bene e dal alimentatore stabilizzato dove c'é la catena penso che si chiama "Snaber" condensatore 100nF + resistenza una resistenza.
Il condensatore 100nF si cambia con 68-75kohm 1W e nel posto della resistenza si inserisce u'altra resistenza 200-220khom 1W, il punto tra di loro si salda direttamente al - del condensatore C16 se non si toglie il ronzio questo cavo va saldato al + dello stesso condensatore.
Qualche suggerimento?

Mi chiedo ancora, se quel potenziometro che ho tolto ha creato qualche problema. Praticamente è come se il volume fosse sempre al massimo. Magari se si abbassa il volume si riesce ad 'eliminare' anche il ronzio tanto dubito che si riuscirà mai ad usare con il volume al massimo.


Originariamente inviato da ECC83 - 19/09/2008 :  16:27:01

ciao, purtroppo di elettronica ci capisco pochissimo, pero se non sbaglio il potenziometro non c'èntra niente. Infatti il ronzio lo si sente anche con assenza di segnale. il pot serve a regolare solo il segnale di ingresso, se non sbaglio

Mario Nicodano

http://fotoalbum.alice.it/alice/nicomario/hifi/

Mi chiedo ancora, se quel potenziometro che ho tolto ha creato qualche problema. Praticamente è come se il volume fosse sempre al massimo. Magari se si abbassa il volume si riesce ad 'eliminare' anche il ronzio tanto dubito che si riuscirà mai ad usare con il volume al massimo.


Originariamente inviato da ECC83 - 19/09/2008 :  16:27:01

Fai una semplice prova, fai un corto sulla schede tra il pin d'ingresso e la massa e se il ronzio c'é il potenziometro cavi vari e altre cose che ti portano il segnale non centrano niente fida ti non è il potenziometro.
Domani inserisco la modifica che ho fatto per eliminarlo.
Ciao

Ecco la modifica che toglie tutti ronzi e la microfonicità del amplificatore cuffie:
1. Va tolto il trasformatore dal mobile e va messo da parte perché è troppo vicino ai trasformatori d'uscita.
2. Vanno tolti C7,C1,C3,C9, R2,R3,R4,R14,R16,R15, cosi va usato solo un triodo per valvola, visto che nella PCB sono girati, così si possono usare anche valvole riciclate con un solo triodo che va bene o meglio se la valvola 1 e valvola 3 si brucano possiamo riutilizarli solo cambiando il posto
3. Il segale va saldato direttamente al piede della valvola o nel buco per C3 e C9, la massa va saldata al piede 9 delle due valvole e per il canale sinistro al piede 7 della valvola V1, per il canale destro al piede 2 della valvola V3.
4. R8 e R20 vanno cambiati con 100kohm - potete usare i vecchi R2 e R14.
5. Se non vi basta la potenza del segnale in uscita visto che abbiamo tolto un triodo della schema e se non avete cuffia con meno di 32 ohm possiamo togliere anche le resistenze R11 e R23 senza queste resistenza avremmo un segnale due volte più potente, occhio alle cuffie con un segnale potete si possono rompere e alcune cuffie costano tanto
Così il vostro amplificatore cuffie avrà una giusta potenza non esagerata se lo usate con un sorgente standard come per esempio un lettore CD.
Nessuna modifica su PCB - solo elementi da togliere:

Ecco il schema modificato - abbiamo un triodo che rimane a caldo per essere usato in futuro, possiamo usare anche valvole con un triodo difettoso.

Questi cavi d'ingresso sono solo per prova, non dimenticare di non lasciare oltre 5 milimetri di cavo non schermato.

Sono passati due mesi, dall'ultima volta che ho scritto in questo thread...

Ho aggiustato le saldature alla base degli zoccoli della valvola, scoprendo che c'era un contatto che non andava pur sembrando a vista tutto perfettamente saldato, in realtà il contatto tra pcb e zoccolo non c'era!

Appena ho acceso l'amplificatore ho notato sempre un ronzio su entrambi i lati dell'amplificatore che scompare se cortocircuito gli ingressi a massa. Qualche idea al riguardo? Sicuramente si tratta dei cavi che portano il segnale all'ingresso, capteranno qualcosa... però non ne sono sicuro. Sono i 'classici' cavi con cavo + calza schermante.

@akirilov: hai avuto lo stesso problema?

Sono passati due mesi, dall'ultima volta che ho scritto in questo thread...

Ho aggiustato le saldature alla base degli zoccoli della valvola, scoprendo che c'era un contatto che non andava pur sembrando a vista tutto perfettamente saldato, in realtà il contatto tra pcb e zoccolo non c'era!

Appena ho acceso l'amplificatore ho notato sempre un ronzio su entrambi i lati dell'amplificatore che scompare se cortocircuito gli ingressi a massa. Qualche idea al riguardo? Sicuramente si tratta dei cavi che portano il segnale all'ingresso, capteranno qualcosa... però non ne sono sicuro. Sono i 'classici' cavi con cavo + calza schermante.

@akirilov: hai avuto lo stesso problema?


Originally posted by ECC83 - 26/12/2008 :  13:56:15

1. S usi l'armadio di NE il trasformatore d'allimentazione si trova sopra gli trasformatori d'uscita e fa un ronzio.
2. Se hai per caso un telefono dect, wifi o altre cose prova alontanarli dal amplificiatore .
3. Fai la mia modifica e vedrai che tutto funzionerà meglio - salta il primo triodo.

ECC83, che potenziometro usi? Se il valore è molto alto, questi problemi sono comuni, usa un 10kOhm al massimo.

Valgono le solite regole di passare i cavi schermati lontano dai trasformatori e dalle alimentazioni.

Ciao!
Giaime Ugliano

Don't Be a Wimp. Use NFB and use tons of it.
Bruno Putzeys

@akirilov: Non uso l'armadio di nuova elettronica, ho un mobiletto spartano, in legno, che ho costruito io stesso. Comunque la disposizione dei trasformatori è come quella proposta da nuova elettronica. Ho notato che quando provo a muovere il trasformatore di alimentazione, il ronzio cambia leggermente, sicuramente la colpa di tutto ciò è anche sua. Proverò ad allontanarlo di parecchio

@Giaime: In ingresso non metto proprio il potenziometro, ho comunque provato a mettere uno da 47Kohm, lineare, su un ingresso. Ho notato una leggerissima diminuzione del ronzio quando abbassavo il volume.

Purtroppo i cavi di ingresso e uscita sono 'impastati' con quelli dell'alimentazione, nel senso che sono vicini e a volte si toccano! (si toccano le gomme isolanti dei cavi)

Proverò ad allontanare i cavi e il trasformatore.

Probabilmente devi anche ruotare il trasformatore di alimentazione rispetto a quelli d'uscita, non ricordo com'è il layout di NE ma non mi stupirei se li avessero messi allineati i tre trasformatori

Ciao!
Giaime Ugliano

Don't Be a Wimp. Use NFB and use tons of it.
Bruno Putzeys

Non ti sbagli, sono perfettamente allineati... ho già provato questa soluzione, in altre circostanze, riproverò.

Ma se avessi avuto un trasformatore toroidale, i problemi di allineamento con i trasformatori di uscita potrebbero sorgere lo stesso? Se non sbaglio il campo magnetico toroidale, dovrebbe essere contenuto tutto nel trasformatore, e non uscire fuori in modo particolare.

Per quanto riguarda i cavi, ho visto che molto spesso vengono fatti passare tutti sui bordi... farò la stessa cosa...

vi aggiorno a breve...

Dicevano i vecchi programmatori...
Un minuto di attenzione durante la programmazione valgono un ora di debug..

Ho provato anche le ultime soluzioni, l'unica cosa che rimane da fare per eliminare il fruscio è spostare il circuito di alimentazione, al di fuori, proprio come hai detto in precedente tu. Tolta questa l'unica soluzione è quella di akirilov.

Proverò anche questa...

Niente da fare... ho allontanato di circa 20 cm il circuito di alimentazione, il problema persiste. si sente il fruscio, poi quando accendo e spengo, alle cuffie si sente crack... come se venissero colpite.

A questo punto non ho più idee di cosa potrebbe essere.
Prova a cercare se non arrivano disturbi dal esterno, per esempio: telefono cordless. modem wifi, trasformatori, pc ,tv o altro.
Spegni tutto intorno e vedi se hai ancora il ronzio.
L'altra cosa da fare è cambiare tutti condensatori elettrolitici e LM317 ma non so se vale la pena.