www.audiofaidate.org

Dalla Cina con amore: un preamplificatore linea completo, con tre ingressi e telecomando, dal suono non disprezzabile... ad un costo decisamente "Hi-Fun".
Si può trovare (su eBay, Aliexpress ed altri rivenditori di "cineserie") sia in forma di schede finite che come kit da montare, con o senza contenitore (per i più pigri anche completamente pre-assemblato e pronto all'uso).
Il circuito audio è semplicissimo: sostanzialmente si riduce al solo chip Burr-Brown (ora TI) con pochissimi componenti passivi di contorno, al quale si aggiungono le alimentazioni e la scheda di controllo.
La qualità si può migliorare sensibilmente lavorando soprattutto sulle alimentazioni, in particolare rimpiazzando gli elettrolitici di serie con altri migliori ed eventualmente aggiungendo ulteriori by-pass nei punti critici, ecc.

Oltre ad intervenire sulle alimentazioni e sui (pochi) passivi che fanno parte del circuito audio è anche possibile operare un vero e proprio "trapianto di cuore", sostituendo il PGA2310 con il più recente (e migliore) PGA2320.
N.B.:
fate attenzione che ne esistono varie versioni diverse, sia per quanto riguarda il chip utilizzato che per quanto riguarda PCB, alimentazioni ed altri dettagli.

Apparentemente le versioni più comuni (ad es., questa) utilizzano il chip PGA2311, che è "la versione consumer" del chip BB, alimentata a 5V, mentre il 2310 ed il 2320 sono versioni "pro" che possono essere alimentate a +-15V.

Occhio poi che esistono anche alcune versioni che -pur montando il PGA2310- sono comunque alimentate a 5V. Per giunta spesso queste hanno anche l'alimentazione della sezione audio in comune con quella della sezione digitale del chip, nonché della scheda controller e display (il che è ovviamente una pessima cosa).

Nel caso voleste prenderne uno abbiate quindi cura di scegliere una versione alimentata/alimentabile a +-15V, con (almeno) tre regolatori separati. Assicuratevi inoltre che il PCB abbia la predisposizione per il montaggio del chip in versione SMD, il che consente di montare anche il PGA2320 (che è disponibile esclusivamente in tale formato).

P.S.: un grazie a George per il suo prezioso aiuto nell'effettuare il "trapianto". Nelle foto non sono visibili perché coperti dai due Nichicon FG ma, saldati direttamente tra i pin delle alimentazioni della sezione analogica del chip e massa, è riuscito ad infilarci due minuscoli SMD a film plastico da 1uF (nonché il ceramico per la sezione digitale, questo visibile sul lato opposto del chip). Mica roba da ridere... io ormai faccio fatica perfino a vederli, quei componenti.

Hai abbandonato i tubi!?

E.....come suona?

UnixMan ha scritto:Dalla Cina con amore: un preamplificatore linea completo, con tre ingressi e telecomando, dal suono non disprezzabile... ad un costo decisamente "Hi-Fun".

11255505_814600918593413_3295926347314518869_n.jpg

belloooooo mi sto sempre convincendo di più di prenderlo per pilotare il fratellino minore del my ref che
ho assemblato con il LM1875

stereosound ha scritto:Hai abbandonato i tubi!?

I miei amati tubi sono sempre qui, ma ho messo insieme anche un impianto interamente a SS. Consuma poco, scalda poco e non ho la preoccupazione di "consumare" i tubi (oltre che della bolletta...) se lo tengo acceso molto a lungo, né di stressare i filamenti se mi capita di accenderlo/spengnerlo spesso. E si permette pure di suonare piuttosto bene...

riccardo ha scritto:E.....come suona?

Per quel che costa è eccezionale.

Anche in senso assoluto, specie così com'è ora, direi proprio niente male. Per dire, ha fatto fare una ben magra figura ad un esemplare del famoso "BlowTorch".

Molto neutro (per i miei gusti forse anche un po' troppo, tende più al "freddo e asciutto" che al "caldo e ricco"... ma comunque niente di eccessivo), buona dinamica, buona immagine. Rispetto ad alcuni concorrenti eccellenti tende a perdere qualcosina un po' in tutti i parametri, ma neanche poi tanto.

Per altro non ho ancora finito con le modifiche: nel circuito audio e nella relativa alimentazione ci sono ancora molti dei componenti originali che devo ancora sostituire e inoltre devo ancora affrontare il problema del "rumore" (disturbi) a frequenze elevate che, generati probabilmente dalla scheda controller/display, arrivano un po' ovunque (e, pur essendo "fuori banda", di sicuro bene non fanno).

Vieni a sentirlo. Tra l'altro, dovresti anche venire a sentire il (fu) tuo Evo modificato da George...

Appena posso mi fiondo. Con preavviso, si intende..e mi porto il dac. E un cavo da (fu) 5 euro..

riccardo ha scritto:Appena posso mi fiondo. Con preavviso, si intende..e mi porto il dac. E un cavo da (fu) 5 euro..

Ottimo! Ti aspettiamo. Tra l'altro sono curiosissimo di confrontare il tuo "full JLSounds" con i nostri 4490.

BTW: vedi che hanno messo un bus Rm-AQ ad 1 Euro: spendi più di trasporto urbano che per arrivare qui!

UnixMan ha scritto:
Molto neutro (per i miei gusti forse anche un po' troppo, tende più al "freddo e asciutto" che al "caldo e ricco"... ma comunque niente di eccessivo), buona dinamica, buona immagine. Rispetto ad alcuni concorrenti eccellenti tende a perdere qualcosina un po' in tutti i parametri, ma neanche poi tanto.

Potresti provare in uscita al PGA2310 dei buoni trasformatori di linea per valutare se c'è un miglioramento apprezzabile.

nicomario ha scritto:

UnixMan ha scritto:Dalla Cina con amore: un preamplificatore linea completo, con tre ingressi e telecomando, dal suono non disprezzabile... ad un costo decisamente "Hi-Fun".

11255505_814600918593413_3295926347314518869_n.jpg

belloooooo mi sto sempre convincendo di più di prenderlo per pilotare il fratellino minore del my ref che
ho assemblato con il LM1875

é arrivato !!!
settimana prossima invece ordinerò il DCB1
volevo chiedere alcuni consigli visto che non c'è uno straccio di manuale per montare i componenti:
iniziamo dal trasformatore e giusto collegare il rosso e il blu insieme e il bianco e il nero insieme per poter usare la 220 ?
la coppia bianco/nero è la fase invece rosso/blu sarà il neutro ?
la pcb che mi è arrivata può ospitare sia il pga2310 che il pga2311 però a me sembra che abbia quella con tre regolatori a 5 volt
quindi pensavo per non fare pasticci di lasciarla normale con il 2311

nicomario ha scritto: volevo chiedere alcuni consigli visto che non c'è uno straccio di manuale per montare i componenti:

prova chiedere al venditore, magari qualcosa da mandarti via e-mail ce l'ha... (da chi lo hai preso?)

nicomario ha scritto: iniziamo dal trasformatore e giusto collegare il rosso e il blu insieme e il bianco e il nero insieme per poter usare la 220 ?

No! I due semi-primari 0-115V devono essere collegati in serie!

nicomario ha scritto: la pcb che mi è arrivata può ospitare sia il pga2310 che il pga2311 però a me sembra che abbia quella con tre regolatori a 5 volt
quindi pensavo per non fare pasticci di lasciarla normale con il 2311

la PCB è la stessa per tutte le versioni. Lascia perdere il 2311 che è il peggiore di tutti. Ordina un PGA2320 (SMD) direttamente dalla TI e montaci quello. Ne vale la pena.

BTW: ma ti hanno mandato solo il PCB o anche tutti i componenti? Comunque, per le parti "critiche" (alimentazioni, segnali) non montarci quelli... monta roba buona!

UnixMan ha scritto:
prova chiedere al venditore, magari qualcosa da mandarti via e-mail ce l'ha... (da chi lo hai preso?)

Lo preso qui http://www.ebay.it/itm/252059624917?_tr ... EBIDX%3AIT ho letto solo adesso che chiede
10 euro per il manuale di istruzioni in più da un'occhiata veloce manca la manopola. domani con calma controllo tutti i componenti e gli scrivo.

UnixMan ha scritto:No! I due semi-primari 0-115V devono essere collegati in serie!

quindi rosso bianco neutro e blu nero fase ?

UnixMan ha scritto:la PCB è la stessa per tutte le versioni. Lascia perdere il 2311 che è il peggiore di tutti. Ordina un PGA2320 (SMD) direttamente dalla TI e montaci quello. Ne vale la pena.

BTW: ma ti hanno mandato solo il PCB o anche tutti i componenti? Comunque, per le parti "critiche" (alimentazioni, segnali) non montarci quelli... monta roba buona!

ho comprato il kit completo ma se volessi montare il pga2320 devo fare i due ponticelli come si vede sulla pcb ?
inoltre come faccio con l'alimentazione se non sbaglio i miei regolatori sono a 5volt e il pga2320 vuole 15 v ?
ho guardato adesso sul dito TI non danno più i campioni.

buona serata

nicomario ha scritto:

UnixMan ha scritto:No! I due semi-primari 0-115V devono essere collegati in serie!

quindi rosso bianco neutro e blu nero fase ?

ehm... quale parte di "collegati in serie" ti sfugge?

Hai due avvolgimenti separati, che devi collegare uno in serie all'altro. Il che significa che devi unire un estremo di un avvolgimento con quello del successivo; questo punto di unione (centrale) deve restare isolato da qualsiasi altra cosa. I rimanenti due estremi dei due avvolgimenti vanno uno al neutro e l'altro alla fase del 230V.

N.B.: occhio a metterli in serie con le fasi giuste... la fine di uno con l'inizio dell'altro. In caso contrario vai in opposizione di fase, ed in uscita ottieni 0V.

Cioè: (neutro) --> (0) (115V+0) (115V) <-- (fase)

nicomario ha scritto: ho comprato il kit completo ma se volessi montare il pga2320 devo fare i due ponticelli come si vede sulla pcb ?

quali ponticelli? dove?

Se è quello che penso, non mi pare di vedere ponticelli. Piuttosto c'è un QUARTO regolatore (il 7805 vicino al chip) che va montato nel caso si usi un 2310/2320 (alimentato a 15V), mentre viene rimpiazzato con un resistore da 10 Ohm nel caso sia utilizzato il 2311.

nicomario ha scritto: inoltre come faccio con l'alimentazione se non sbaglio i miei regolatori sono a 5volt e il pga2320 vuole 15 v ?

i regolatori sarebbero il meno. Per altro non sono dei regolatori fissi da 5V, sono una coppia di LM317/LM337 (regolabili): la tensione è fissata da una coppia di resistori ciascuno (infatti la serigrafia indica ovviamente valori diversi nei due casi), quindi casomai dovresti cambiare solo quelli.

Ma il vero problema casomai è che quel TA non ha i secondari adatti: con 9+9Vac, 15+15Vdc non ce li fai, neanche non regolati...

BTW: temo che decisamente ti servirà uno schema e le istruzioni, perché (almeno nel mio caso, ma il PCB pare identico) quanto riportato nella serigrafia non corrisponde esattamente a quello che ci va montato. Vedi se riesci a farti mandare il tutto via e-mail.

UnixMan ha scritto:No! I due semi-primari 0-115V devono essere collegati in serie!

nicomario ha scritto:quindi rosso bianco neutro e blu nero fase ?

UnixMan ha scritto:ehm... quale parte di "collegati in serie" ti sfugge?

Hai due avvolgimenti separati, che devi collegare uno in serie all'altro. Il che significa che devi unire un estremo di un avvolgimento con quello del successivo; questo punto di unione (centrale) deve restare isolato da qualsiasi altra cosa. I rimanenti due estremi dei due avvolgimenti vanno uno al neutro e l'altro alla fase del 230V.

N.B.: occhio a metterli in serie con le fasi giuste... la fine di uno con l'inizio dell'altro. In caso contrario vai in opposizione di fase, ed in uscita ottieni 0V.

Cioè: (neutro) --> (0) (115V+0) (115V) <-- (fase)

ehhh si sono un pò gnorantello, pensa che per logica avevo pensato di fare così anch'io, poi ho letto un pò e mi sono incasinato
in ogni caso per non sbagliare bianco neutro rosso+nero blu fase
c'è l'ho fatta ??

nicomario ha scritto: ho comprato il kit completo ma se volessi montare il pga2320 devo fare i due ponticelli come si vede sulla pcb ?

UnixMan ha scritto:quali ponticelli? dove?

Se è quello che penso, non mi pare di vedere ponticelli. Piuttosto c'è un QUARTO regolatore (il 7805 vicino al chip) che va montato nel caso si usi un 2310/2320 (alimentato a 15V), mentre viene rimpiazzato con un resistore da 10 Ohm nel caso sia utilizzato il 2311.

nicomario ha scritto: inoltre come faccio con l'alimentazione se non sbaglio i miei regolatori sono a 5volt e il pga2320 vuole 15 v ?

i regolatori sarebbero il meno. Per altro non sono dei regolatori fissi da 5V, sono una coppia di LM317/LM337 (regolabili): la tensione è fissata da una coppia di resistori ciascuno (infatti la serigrafia indica ovviamente valori diversi nei due casi), quindi casomai dovresti cambiare solo quelli.

UnixMan ha scritto:Ma il vero problema casomai è che quel TA non ha i secondari adatti: con 9+9Vac, 15+15Vdc non ce li fai, neanche non regolati...

BTW: temo che decisamente ti servirà uno schema e le istruzioni, perché (almeno nel mio caso, ma il PCB pare identico) quanto riportato nella serigrafia non corrisponde esattamente a quello che ci va montato. Vedi se riesci a farti mandare il tutto via e-mail.

ho capito lo lascio così mi erano venuti dei dubbi anche a me sul trasfo
tanto questo lo usero come pre da battaglia.
inoltre sto già sclerando per via del manuale, l'unità col display dovrei essere riuscito ad assemblarla
invece l'altra scheda non capisco dove mettere le re e forse mi mancano due cond da 10 uf
vorra dire che presterò più attenzione alla componentistica quando mi arriverà il DCB1
pochi minuti fa ho scrittto al ciaina vediamo cosa mi risponde

buona serata

ieri mattina mi ha risposto il venditore di ebay scusandosi dell'accaduto, che il manuale non esiste, ma di chiedergli pure che mi avrebbe aiutato alla saldatura dei componenti.
oggi non mi ha risposto quindi per il momento sono fermo con i lavori nel frattempo volevo sapere se era giusto collegare i fili del trasformatore così: bianco neutro rosso+nero blu fase

grazie x i consigli

nicomario ha scritto:nel frattempo volevo sapere se era giusto collegare i fili del trasformatore così: bianco neutro rosso+nero blu fase

direi di sì. Oppure blue e bianco insieme, rosso e nero per fase e neutro...

Per sicurezza, prima di cablare fai una prova... magari "al contrario", alimentando uno dei secondari attraverso un altro TA da <=9Vac.

UnixMan ha scritto:

nicomario ha scritto:nel frattempo volevo sapere se era giusto collegare i fili del trasformatore così: bianco neutro rosso+nero blu fase

direi di sì. Oppure blue e bianco insieme, rosso e nero per fase e neutro...

Per sicurezza, prima di cablare fai una prova... magari "al contrario", alimentando uno dei secondari attraverso un altro TA da <=9Vac.

ti ringrazio per la risposta
non ho un trafo da 9 volt, col tester, o un cerca fase si riesce a capire quale è la fase ?

il cinese non si è fatto ancora sentire se per lunedì non ho sue notizie apro una contestazione com paypal
nel frattempo sabato e domenica sono in fiera e comincio a prendere i componenti mancanti: la manopola
4 resistenze da 100 ohm e 4 condensatori da 10 uf 16 v
così forse.... settimana prossima riesco finirlo

nicomario ha scritto:non ho un trafo da 9 volt,

se ne hai uno da meno di 9Vac al primario ti ritroverai con una tensione più bassa, ma per verificare che il collegamento sia corretto va bene lo stesso...

Altrimenti, collegalo normalmente e verifica che ci siano i 9Vac sui secondari (in realtà, a vuoto probabilmente misurerai qualcosa di più di 9Vac).

L'unica verifica che puoi (è bene) fare con il multimetro (prima di collegare il TA alla rete) è la misura della resistenza degli avvolgimenti, per assicurarti che effettivamente gli avvolgimenti corrispondano a quanto indicato sul TA: continuità tra rosso e blu e tra bianco e nero, circuito aperto tra questi e gli altri. In particolare, verifica che i due primari siano effettivamente separati (circuito aperto tra rosso e bianco/nero e tra blue e bianco/nero).

UnixMan ha scritto:

nicomario ha scritto:non ho un trafo da 9 volt,

se ne hai uno da meno di 9Vac al primario ti ritroverai con una tensione più bassa, ma per verificare che il collegamento sia corretto va bene lo stesso...

Altrimenti, collegalo normalmente e verifica che ci siano i 9Vac sui secondari (in realtà, a vuoto probabilmente misurerai qualcosa di più di 9Vac).

L'unica verifica che puoi (è bene) fare con il multimetro (prima di collegare il TA alla rete) è la misura della resistenza degli avvolgimenti, per assicurarti che effettivamente gli avvolgimenti corrispondano a quanto indicato sul TA: continuità tra rosso e blu e tra bianco e nero, circuito aperto tra questi e gli altri. In particolare, verifica che i due primari siano effettivamente separati (circuito aperto tra rosso e bianco/nero e tra blue e bianco/nero).

okay grazie per le info, userò il tester in quanto non ho trsformatori

grazie

ieri finalmente mi ha risposto il tipo a cui ho comprato il pre su ebay, dicendomi che mi avrebbe spedito il materiale mancante.... bah
inoltre mi ha inviato per e-mail due foto della pcb montata, non me ne faccio niente perchè deve essere un modello precedente
diverso dalla mia, e lo schema elettrico, se può interessare a qualcuno lo allego qui sul forum

buona serata

che servizio !! ho pagato con paypal alle 15 ore italiane e tea bag alle 19,39 sempre ore italiane mi ha mandato una mail per dirmi che ha già spedito e comunicarmi il numero di spedizione....

ho finito di montare il pga2311, purtroppo non funziona.
si accende la retroilluminazione del display ma non si vedono le scritte, il led rosso lampeggia e anche collegando
una sorgente non si sente nulla. l'unica prova che ho fatto col tester e di controllare i voltaggi sui secondari
che son 10,74 vac. dove posso aver sbagliato ?

grazie

nicomario ha scritto:ho finito di montare il pga2311, purtroppo non funziona.

acc...

nicomario ha scritto:si accende la retroilluminazione del display ma non si vedono le scritte

questo fa pensare che ci sia qualche problema con la scheda del microcontrollore: verifica di aver montato tutto come previsto (alla fine schemi e piani di montaggio sei riuscito ad averli?)

nicomario ha scritto: l'unica prova che ho fatto col tester e di controllare i voltaggi sui secondari che son 10,74 vac.

verifica anche le tensioni a valle dei regolatori.

UnixMan ha scritto:

nicomario ha scritto:ho finito di montare il pga2311, purtroppo non funziona.

acc...

nicomario ha scritto:si accende la retroilluminazione del display ma non si vedono le scritte

questo fa pensare che ci sia qualche problema con la scheda del microcontrollore: verifica di aver montato tutto come previsto (alla fine schemi e piani di montaggio sei riuscito ad averli?)

nicomario ha scritto: l'unica prova che ho fatto col tester e di controllare i voltaggi sui secondari che son 10,74 vac.

verifica anche le tensioni a valle dei regolatori.

il montaggio dovrebbe essere corretto, purtroppo mi hanno mandato delle foto della pcb diversa dalla mia.... e uno schema elettrico (ma non ci capisco nulla )
a valle dei regolatroi ho 5,18 - 4,18 - 5.34

la saga continua.... dopo varie mail spedite al venditore con tanto di foto finalmente oggi mi ha risposto:

Hi,your wire transformer is correct.
the LED continue flash is correct.
please see my attached picture.
please solder a 10 ohm resistor on the PCB
and please try to adjust the light of background of the LCD display. to see the letters.

regards

dopo aver saldato la resistenza non è cambiato nulla, a regolare la luminosità ci avevo già pensato, ma non succede nulla
sia facendo vari giri a destra che a sinistra. ho provato anche a collegare una sorgente e il finale ma niente silenzio assoluto.
a questo punto per non buttare via dei soldi pensavo di comprare tramite aliexpress questo e inserirlo nel contenitore che ho.

nicomario ha scritto:ho provato anche a collegare una sorgente e il finale ma niente silenzio assoluto.

secondo me è il microcontrollore che non sta proprio funzionando...

nicomario ha scritto:a questo punto per non buttare via dei soldi pensavo di comprare tramite aliexpress questo e inserirlo nel contenitore che ho.

può essere una soluzione. Il TA che hai però non va bene.

UnixMan ha scritto:

nicomario ha scritto:ho provato anche a collegare una sorgente e il finale ma niente silenzio assoluto.

secondo me è il microcontrollore che non sta proprio funzionando...

e rischiare a sostituirlo potrebbe essere un'idea ?

UnixMan ha scritto:

nicomario ha scritto:a questo punto per non buttare via dei soldi pensavo di comprare tramite aliexpress questo e inserirlo nel contenitore che ho.

può essere una soluzione. Il TA che hai però non va bene.

azz hai ragione non ci avevo pensato. dovrei prendere questo

nicomario ha scritto:

UnixMan ha scritto:secondo me è il microcontrollore che non sta proprio funzionando...

rischiare a sostituirlo potrebbe essere un'idea ?

e poi come lo programmi? dove lo prendi il firmware?

Piuttosto, cercherei di verificare se non ci sia qualche altro problema sulla relativa scheda. Magari banalmente una saldatura venuta male, un ponticello mancante, una bava di stagno che ha prodotto un "corto", ecc.

BTW: non conosci nessuno dalle tue parti che abbia un po' di dimestichezza con l'elettronica digitale e possa darti una mano a verificare cosa c'è che non va?

UnixMan ha scritto: e poi come lo programmi? dove lo prendi il firmware?

Piuttosto, cercherei di verificare se non ci sia qualche altro problema sulla relativa scheda. Magari banalmente una saldatura venuta male, un ponticello mancante, una bava di stagno che ha prodotto un "corto", ecc.

BTW: non conosci nessuno dalle tue parti che abbia un po' di dimestichezza con l'elettronica digitale e possa darti una mano a verificare cosa c'è che non va?

mhhh pensavo che bastasse sostituirlo non ci avevo pensato che andava anche programmato.
quello che si può vedere sembra a posto, non riesco a vedere le saldature tra i due pcb (dovrei dissaldare tutti i pin che tengono il display )
mhhh mi sono trasferito da poco, non conosco nessuno, provo ad informarmi se c'è qualche riparatore....

grazie per i consigli

Lo stapato del display richiede un minimo di abilità per essere assemblato.

Non è che hai montato le reti resistive alla rovescia?

Prima di smontare il display sarebbe meglio rimontare il micro originale e controllare se oscilla e c' è attività sui dati che vanno all' LCD.

Per smontare il display senza fare grossi casini ti conviene tagliare la strip che lo unisce al PCB... e poi togliere i terminali e pulire i fori metallizzati.

mrttg ha scritto:Lo stapato del display richiede un minimo di abilità per essere assemblato.

Non è che hai montato le reti resistive alla rovescia?

Prima di smontare il display sarebbe meglio rimontare il micro originale e controllare se oscilla e c' è attività sui dati che vanno all' LCD.

Per smontare il display senza fare grossi casini ti conviene tagliare la strip che lo unisce al PCB... e poi togliere i terminali e pulire i fori metallizzati.

la pcb del display era già assemblata io ho saldato i componenti solo nella pcb dove c'è il microcontrollore
il micro non è stato cambiato è quello che c'era nel kit (cosa intendi se oscilla e se c'è attività)

grazie per i consigli

nicomario ha scritto:quello che si può vedere sembra a posto, non riesco a vedere le saldature tra i due pcb (dovrei dissaldare tutti i pin che tengono il display )

quella scheda l'hai assemblata tu o era premontata?

UnixMan ha scritto:

nicomario ha scritto:quello che si può vedere sembra a posto, non riesco a vedere le saldature tra i due pcb (dovrei dissaldare tutti i pin che tengono il display )

quella scheda l'hai assemblata tu o era premontata?

la scheda del display era pre assemblata questo e quello che più o meno mi è arrivato a casa

OK la scheda del display... ma non quella del microcontrollore, se vedo bene. Possibile/probabile che l'inghippo sia lì.

Ad es., sei sicuro di aver inserito dal verso giusto le "strip" di resistori?

UnixMan ha scritto:OK la scheda del display... ma non quella del microcontrollore, se vedo bene. Possibile/probabile che l'inghippo sia lì.

Ad es., sei sicuro di aver inserito dal verso giusto le "strip" di resistori?

i quattro componenti lunghi con 9 pin che sono ai lati del micro ? ho messo il pallino vicino alla sigla del componente dove c'è stampato 1 sul pcb
trovo strano inoltre che il trimmer del display non regola nulla.
ho provato a collegare anche sorgente e finale, pensando che fosse solo un problema di visualizzazione delle scritte sul display ma niente non si sente
nessun minimo suono/rumore.

Che ne dici di postare gli schemi che ci capiamo meglio.

mrttg ha scritto:Che ne dici di postare gli schemi che ci capiamo meglio.

certo eccolo

Ciao,
lo schema fa abbastanza schifo come cura grafica (disegnato con Altium o Protel)

- non hai risposto se le reti resistive le hai montate per ilverso giusto (potresti controllare fra il comune e ogni singola resistenza che ci sia la resistenza giusta e corti fra i piedini provandoli a coppie). Non è la prima volta che il terminale di una rete resistiva cricca vicino al contenitore.

- N2 Pin18, 19 verificare con oscilloscopio ci siano 1 12 Mhz del quarzo (segnale piu o meno sinusoidale)

- Se si accende il led "power" e la retroilluminazione dell LCD il micro sta funzionando

- Ricontrolla la tensione di alimentazione che sia 5V

- Hai ruotato il trimmer del contrasto dell' LCD?

- Ricontrolla che i pin (schema alla mano) dell' LCD non siano in corto fra loro, a massa, o all' alimentazione. A sentimento hai ucciso l' LCD (dovrebbe essere abbastanza comune).

mrttg ha scritto:Ciao,
lo schema fa abbastanza schifo come cura grafica (disegnato con Altium o Protel)

- non hai risposto se le reti resistive le hai montate per ilverso giusto (potresti controllare fra il comune e ogni singola resistenza che ci sia la resistenza giusta e corti fra i piedini provandoli a coppie). Non è la prima volta che il terminale di una rete resistiva cricca vicino al contenitore.

- N2 Pin18, 19 verificare con oscilloscopio ci siano 1 12 Mhz del quarzo (segnale piu o meno sinusoidale)

- Se si accende il led "power" e la retroilluminazione dell LCD il micro sta funzionando

- Ricontrolla la tensione di alimentazione che sia 5V

- Hai ruotato il trimmer del contrasto dell' LCD?

- Ricontrolla che i pin (schema alla mano) dell' LCD non siano in corto fra loro, a massa, o all' alimentazione. A sentimento hai ucciso l' LCD (dovrebbe essere abbastanza comune).

ciao, lo schema è quello che mi ha mandato il cinese dopo varie mail...

avevo risposto, se le reti resistive sono quei quattro componenti lunghi con 9 pin ai lati del micro, dovrei averli montati correttamente il puntino sul componente l'ho messo dove c'è il pad n1

n2 purtroppo non ho e non saprei come usare l'oscilloscopio

si il led power lampeggia ( a detta del cinese dice che è normale mhhh ) e la retroilluminazione c'è

controllate a valle dei tre regolatori ho circa 5 volt

si provato a ruotare il trimmer ma non succede nulla

grazie per l'interessamento

Ciao,
direi che si può fare a meno dell' oscilloscopio... ora devi lavorare di "ohmetro" (ad apparecchiatura non alimentata)

mrttg ha scritto:Ciao,
direi che si può fare a meno dell' oscilloscopio... ora devi lavorare di "ohmetro" (ad apparecchiatura non alimentata)

Tiziano....e come dovrei fare purtroppo come ben saprai sono parecchio gnurante in materia

Finalmente oggi mi è arrivato il microcontrollore, e finalmente funziona
probabilmente ho fatto qualche cavolata
solita sfiga mi è arrivato col dispaly un paio di millimetri più largo e ho dovuto allontanarlo dal frontale perchè non entrava
nella fresatura..... l'importante che funzioni !!
tempo di sostituirlo all'altro pre il DCB1 è ho notato che il cinesino non è da meno, anzi nella gamma bassa lo preferisco
essendo più asciutto.
con calma farò altri prove.
adesso sto cercando di capire cosa può avere il my ref revA che ho appena finito di assemblare dopo circa cinque anni
anche se penso di sapere quale sia il motivo del malfunzionamento: la pcb l'avevo incisa io anni fa col sistema dello stiro
ma evidentemente non è il massimo
il problema è che è completamente muto, silenzio assoluto. ho dato un'occhiata per sentire se c'era puzza di arrosto
o qualche componente bruciato ma sembra tutto in ordine. l'unica cosa che ho notato il LM3886 di sinistra scaldo molto di
più dell'altro.....
pensavo di:
A cercare un'altra pcb ma penso che sia un compito arduo
B di salvare più componenti possibili e cercare due pcb fremen edition
C non guardatemi male di prendere questo

buona serata

nicomario ha scritto:Finalmente oggi mi è arrivato il microcontrollore, e finalmente funziona

bene.

nicomario ha scritto:B di salvare più componenti possibili e cercare due pcb fremen edition

è senza dubbio la soluzione migliore e consigliabile. Il "FE" suona sensibilmente meglio del vecchio Rev.A, soprattutto se segui le "BOM" raccomandate da Dario...

UnixMan ha scritto:

nicomario ha scritto:B di salvare più componenti possibili e cercare due pcb fremen edition

è senza dubbio la soluzione migliore e consigliabile. Il "FE" suona sensibilmente meglio del vecchio Rev.A, soprattutto se segui le "BOM" raccomandate da Dario...

ieri ho scritto un MP a fremen chiedendogli due pcb attendo una sua risposta