www.audiofaidate.org

Gluca.jpg

Per chi fosse interessato alla realizzazione di questo ampli, pensavo di raccogliere tutti i suggerimenti e le indicazioni (in primis di gluca) per poterlo realizzare. Sono tutti argomenti trattati in varie discussioni ma....forse, rendendoli immediatamente fruibili le possibilità che qualcuno si cimenti, aumentano.
le incognite:
-Valore componenti comprendendo la induttanza di carico anodico
-Tensione anodica complessiva (immagino 435-445V)
-come usare tubi diversi (driver e810F finale px4/re604/ecc...)

mi sto accorgendo, anche se in ritardo che oltre ad essere bello nell'insieme, potrebbe essere interessante realizzarlo. Dovendo anche verificare da mesi come la 45 riesce ad andare in A2, potrebbe essere un buon inizio.

Questo schema è semplicemente geniale, di una eleganza meravigliosa. Sono pronto a scommettere che la qualità del suono prodotto non sarebbe da meno. Chapeau a Gianluca.

In A1 dovrebbe essere eccellente, ma per la A2 lo vedo poco adatto. L'unico modo in cui la griglia può diventare positiva è sfruttando l'effetto induttivo di L1, ma con la griglia che comincia a tirare corrente in modo selvaggio dubito che si riesca ad andare molto lontano.

Note:

lo schema in oggetto è stato suggerito in questo post;
AFAIK, la prima apparizione di una topologia simile risale a questo post (è anche interessante scorrere all'indietro il thread per vedere come sia arrivato a quella configurazione);
ovviamente, al posto del regolatore a gas si possono usare anche degli Zener (o qualsiasi altro regolatore "shunt", incluso circuiti attivi a SS).

Questo schema e' una variazione del 'monkey on the stick' o 'free lunch' o 'direct reactance drive' con qualche non trascurabile plus. In effetti lo avevo proposto per la 2A3 a qualcuno del forum tre anni fa. Non e' adatto alla A2 e va bene per alcune determinate coppie di driver-finale: i vincoli sono imposti dalla necessita' di dare il giusto bias alla finale ma non costringere il driver a lavorare con tensioni di placca risicate. Usando zener al posto di tubi a gas si ha molta piu' flessibilita' sia per la maggiore capacita' di dissipare potenza (bias della finale a correnti pi' alte) che per voltaggi superiori al catodo della finale ... ma volete mettere il bell'alone che hanno? Sebbene all'epoca del mio prototipo utilizzai un'alimentazione regolata ma senza CCS ora considero la cella CCS-C che vedete come elemento imprenscindibile dell'amp.

C1 e' piccolo (0.1uF)
C2 e' grande (47uF e d oltre a seconda della finale)
R1 serve per tarare il bias della finale
L1 quanto piu' grande e' tanto meglio
il voltaggio all'ingresso del trafo lo decide la finale e tutto il resto viene dissipato dal CCS

E', all in all, il meglio schema che mi sia venuto in mente.

Una e810F a triodo a 140 V 18mA, come driver ci potrebbe stare?

mariovalvola ha scritto:Una e810F a triodo a 140 V 18mA, come driver ci potrebbe stare?

il catodo della finale deve poi essere a 190V o giu' di li' quindi zener

...azz mi frega il dover pensare a una driver con un guadagno decente, una bassa Rp per non complicarmi la vita... mi dovrò rassegnare alla 5687/e182cc. Non sono dei mostri di linearità (per la tensione di griglia necessaria... che non è bassissima.. ma amen). Proverò un'induttanza da circa 100H
L'alimentatore, dovrebbe fornire: 275+150+20=245V. Ok?

NO! fanno 445V ma credo sia solo una svista.

275 per la finale
150 per il bias della finale/alimentazione driver
20V per il ccs nell'alimentazione principale.

in questo modo la driver deve avere 100V circa all'anodo dato che 50V li sprechi tra induttore e R1 per dare il bias alla finale. puoi anche usare due gas tubes in serie o qualche zener per salire con la tensione al catodo della finale (devi aumentare la tensione dell'alimentatore di altrettanto) ed avere piu' flessibilita' nel bias e nella scelta della driver.

Si ho sbagliato a scrivere..Bel giochino.....
Domani cerco la VR150, al limite ordino anche un coleman per la 45 (oppure cerco di modifcare uno per la 2a3)
Devo vincere la inerzia mentale di avere più bacherozzi che tubi in un ampli. Se riesco a "familiarizzare" con le tue diaboliche schedine, sono a posto.
Probabilmente, sollevando di più con una serie di tubi a gas, si avrebbe più flessibilità e maggiore linearità del driver.
però comincerò così.
Grazie.

con la 45 e 0D3 andrebbe benone la 6922, forse la migliore soluzione per far quadrare i conti.

Vero!!! non ci avevo pensato. Ne ho pure qualche decina in giro. .... sono un cazzone!

. Guadagna bene , bassa Rp, buona linearità. Bravo!

mariovalvola ha scritto:Vero!!! non ci avevo pensato. Ne ho pure qualche decina in giro. .... sono un cazzone! . Guadagna bene , bassa Rp, buona linearità. Bravo!

Curiosità, viene fuori un finale o è pilotabile direttamente da CD?

E' un finale alla 'mericana. Piuttosto duro soprattutto se paragonato a certi finali a stato solido quad che con 300mV davano 50W

Però, avendo l'altra sezione della ecc 88, qualcosa ti puoi inventare.

Echo ha scritto:
mariovalvola ha scritto:Vero!!! non ci avevo pensato. Ne ho pure qualche decina in giro. .... sono un cazzone! . Guadagna bene , bassa Rp, buona linearità. Bravo!
Curiosità, viene fuori un finale o è pilotabile direttamente da CD?

con la 6922 saranno necessari 3Vpp per pilotare a piena potenza la 45, quindi direi che il ciddi' ce la dovrebbe fare se ha la classica uscita da 2Vrms

Molti Cd sono incisi bassi.

... non è che guadagni poco (sicuramente più che con la E182CC... ma)

e cmq che te ne fai della esorbitante potenza di 2W che tireresti fuori?

basta un filtraggio blando come questo o devo aumentarlo?

gluca 45.jpg

http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 3&start=60

Rumore prima della cella CCS-C = 150mV @ 100Hz (con una componente di 5mV @ 200Hz)
Rumore dopo la cella CCS-C (cioe' all'ingresso del trafo di uscita) = non misurabile

...allora dovrebbe bastare

...Questa sera, ordino i tubi a gas (non li trovo dai miei !!!)
Prenderò un quartetto di roba russa NOS. Ho guardato gli ingombri su un telaio in alluminio vecchio (ancora da forare)

Bene. Tubi a gas ordinati. Come TU sono a posto (5K e 7K), Per l'alimentazione ho un Hashimoto pt-240R che mi avanzava (l'avevo acquistato per un ampli mai realizzato). L'induttanza di carico anodico ce l'ho. Ho chiesto un'info a Coleman per adattare un dht reg (ne ho uno in casa per la 2A3). Non mi resta che lavorare di fresa per il telaio e sono a posto.

mariovalvola ha scritto:...Questa sera, ordino i tubi a gas (non li trovo dai miei !!!)
Prenderò un quartetto di roba russa NOS. Ho guardato gli ingombri su un telaio in alluminio vecchio (ancora da forare)

Ti organizzerai per una prova comparativa tubo regolatore vs zener (tipo 3 in serie da 50V 50W)?

C'è gia troppo silicio. Penso proprio di no.

IMHO è un'po troppo "sordo", per questo avevo pensato da subito ad un bel TIn in salita, cosi da essere più libero nella scelta della driver.
Suggerimenti per l'induttanza di carico?

marziom ha scritto:IMHO è un'po troppo "sordo", per questo avevo pensato da subito ad un bel TIn in salita, cosi da essere più libero nella scelta della driver.
Suggerimenti per l'induttanza di carico?

più grossa è, meglio è

io pensavo di usare almeno il primario di un ISO TANGO NP-126. dovrei stare a circa 100 H
ho anche delle induttanze europee da 140 H ma non so molto sul loro comportamento sopra i 10 mA. I trasfo interstadio in salita tendono più facilmente a chiudere l'estremo alto. A proposito di imterstadio, sto ascoltando con molta soddisfazione il mio SE con la px4.
Il driver, da pochi giorni, impiega un tubo rarissimo, ultraesoterico, inarrivabile.
Una 6SN7

Le due sezioni in cascata, feedback tra i due stadi di 5dB. All' uscita del driver, il solito interstadio. In questo caso un Tango NC-19N.
A dispetto dell'apparente banalità dell'imsieme, il risultato all'ascolto è incredibilmente ottimo. Ovviamente non è una mia idea. MJ proponeva schemi simili per agevolare il lavoro del trasformatore interstadio.
Plovati, invece, suggeriva qualcosa del genere in un ampli per 2A3/300B

l

io comunque intendevo trafo di ingresso...

marziom ha scritto:io comunque intendevo trafo di ingresso...

scusami. lo dovevo capire.
a che cosa pensavi? di buoni ce ne sono pochi e sono costosi. L'ingresso lo vorresti a 600Ohm?

mariovalvola ha scritto:
marziom ha scritto:io comunque intendevo trafo di ingresso...

scusami. lo dovevo capire.
a che cosa pensavi? di buoni ce ne sono pochi e sono costosi. L'ingresso lo vorresti a 600Ohm?

Why not? 600ohm non sono un problema per le sorgenti digitali.
Pensavo a qualcosa tipo Tamura TKS-22; ho preso su ebay un paio di F-475 e pensavo proprio di utilizzarli con questo schema, ma con un TI per poter usare altri tubi come driver.
Rimanendo su questi budget, tu cosa consiglieresti?

marziom ha scritto:ho preso su ebay un paio di F-475 e pensavo proprio di utilizzarli con questo schema, ma con un TI per poter usare altri tubi come driver.

Uh? se ci metti un TI di mezzo di questo schema cosa resta?

Il TKS22, è un oggetto simpatico. Non sono sicuro che sia ancora in commercio. E' piccolino di nucleo . non ha un'accettazione mostruosa a bassa frequenza. Come suono tende a essere un poco leggero sul medio-basso (ma, ovviamente, bisognerebbe vedere il contesto). Se non vuoi comprarli alla cieca, mandami un PM che te li presto per provarli.
Complimenti per l'acquisto dei Tamura d'uscita. Sono deliziosi.

c'e' il lundhal 7903 (un pò caro però) e veramente poche altre alternative. i trafi di input step-up di solito accettano solo segnali piccoli in ingresso.

una cosa così:

glucastyle.pdf

Non è dimensionato, è solo per fissare alcune idee.

E' un 110V oppure un 140V all'anodo della driver? Nel secondo caso non va bene, avresi solo 10V tra griglia e catodo della finale.

già...
o spostiamo il punto di lavoro della 27 o mettiamo in serie i tubi a scarica

alza il catodo della 45

ci vogliono 200V, due 0B3 se non erro.

marziom ha scritto:una cosa così:
glucastyle.pdf

ah, ok... trasformatore in ingresso, non interstadio.

Potrebbe anche avere i suoi vantaggi: isolamento galvanico, possibilità di connessione bilanciata...

gluca ha scritto:alza il catodo della 45

O abbassa il catodo della 27, tanto hai il trasformatore di ingresso.

si potrebbe spostare il punto di lavoro della 27 a Va=90V Vgk=-6V (batteria al Pb in serie al Tin) con la 45 a Vgk=-50 rientri nelle possibilità della 0D3.

ho dato un occhiata al datasheet della 27 ma quel punto 90/6V non lo vedo mica tanto sulle curve ...

Per accelerare la costruzione e per avere più elasticità sul driver utilizzerò due OB3. Dovrei ottenere, così 180V. Per la driver potrò gestirmi 124V che risultano più comodi.
Per l'anodica mi serviranno 481V: 275+180+20+6 (la caduta di tensione del trasformatore). ora sto disegnando le forature sull'alluminio.
I limiti di dissipazione e di capacità a valle della schedina di gluca quali sono? (ho paura di farle fuori)

La 27 è un ottimo tubo ma, forse, non è particolarmente indicato. La corrente anodica tende a essere bassina. Questo fa sì che si sottragga poca corrente al tubo a Gas che ha un limite di 30mA (almeno per le le OB3). La ECC88 (e tante altre) 10-15 mA, ci può stare

i fet possono dissipare molti W se ben ancorati a dissipatori grossi e ventilati correttamente ma in questa applicazione tipicamente dissipano 1W circa che e' cosa semplice da gestire. tieni a mente le raccomandazioni che gia' ti ho fatto.

... Non si finisce mai di disegnare questo benedetto piano di foratura.... non riesco a finirlo neppure per questa sera....

...qualcosa va avanti...

cornice.jpg

telaio.jpg

ferri.jpg

hai fatto tu anche i quadrotti portavalvole ? di che materiale ??

Sono piastirne commerciali in alluminio.

le trovi qui

forato.jpg

bene. La foratura, è terminata.
ora:
-fisso la lastra su una tavoletta di legno. disegno i contorni, metto parecchi chiodi nei punti critici, e preparo il grosso del cablaggio già fermato con il filo trattato con paraffina/pece.
-comincio a spruzzare l'agrappante
-domani spruzzo il martellato argento
a breve, nuove foto

mariovalvola ha scritto: -fisso la lastra su una tavoletta di legno. disegno i contorni, metto parecchi chiodi nei punti critici, e preparo il grosso del cablaggio già fermato con il filo trattato con paraffina/pece.

questa non l'ho capita

il cablaggio, lo prepari su una tavoletta di legno e lo monti nel telaio dopo

mariovalvola ha scritto:il cablaggio, lo prepari su una tavoletta di legno e lo monti nel telaio dopo

in effetti, non è molto chiaro come procedi. Sarebbe interessante se tu potessi continuare a documentare fotograficamente il procedimento passo per passo.

...E' quello che avevo intenzione di fare

questo è un esempio. Si tratta del mio preamplificatore:

cablaggio pre.jpg

per tenerlo insieme si usano le fascette. alla fine, si lega con il filo trattato. Il risultato è senz'altro migliore

mariovalvola ha scritto:questo è un esempio. Si tratta del mio preamplificatore:

cablaggio pre.jpg

una volta che hai fatto questo metti la paraffina e poi rimuovi le fascette??

ps ma non c'è neanche un filo che porta AC ...non vedo attorcigliamenti ?

mariovalvola ha scritto:per tenerlo insieme si usano le fascette. alla fine, si lega con il filo trattato. Il risultato è senz'altro migliore

Ciao Mario,
questo sistema si usa per preparare le matassine dopo le metti dietro il telaio e le cabli ?

Il filo paraffinato per legare i fili da chi si trova Mario?

In questo caso, no. Non c'è AC.
Quella d'alimentazione è solo nell'alimentatore che è in un altro telaio. il segnale è cablato su filo litz a parte che qui non si vede.
Di fatto si preparano i fasci di cavi perfettamente piegati che poi entrano a pennello nel telaio senza diventare matti a farli perfettamente a 90°
oltretutto, i fasci di cavi vengono legati molto meglio.
Il filo trattato con pece paraffina per serrare i fasci di cavi, lo si trova dai calzolai.

mariovalvola ha scritto: Il filo trattato con pece paraffina per serrare i fasci di cavi, lo si trova dai calzolai.

Ciao Mario,
allora usi filo per calzolai... pensavo usassi quello che si tagliava con il saldatore

Aggiungo qualche foto.
Mettere insieme i pezzi grossi, mi serve per vedere se non ho fatto errori marchiani. Poi, serve per motivarmi a finirlo.

Foto0184(1).jpg

Foto0185.jpg

Foto0191(1).jpg

mariovalvola ha scritto:per tenerlo insieme si usano le fascette. alla fine, si lega con il filo trattato. Il risultato è senz'altro migliore

Come fissi poi le matassine al piano di alluminio ?

se le cose sono fatte bene basta poco di solito fisso al legno oppure, sempre con il filo mi aggancio con l'aiuto di una paglietta a qualche vite.

che induttanza stai usando?

devo decidere se usare un NC-20, (al limite con primario e secondario in serie) oppure un NP-126 (solo il primario)

mariovalvola ha scritto:se le cose sono fatte bene basta poco di solito fisso al legno oppure, sempre con il filo mi aggancio con l'aiuto di una paglietta a qualche vite.

non ho capito. Quando sei arrivato a quel punto faresti gentilmente una foto ?
grazie

LuCe68 ha scritto:
mariovalvola ha scritto:se le cose sono fatte bene basta poco di solito fisso al legno oppure, sempre con il filo mi aggancio con l'aiuto di una paglietta a qualche vite.
non ho capito. Quando sei arrivato a quel punto faresti gentilmente una foto ?
grazie

Le pagliette sono dei capocorda ad occhiello, fissati ad una vite simulano da ancoraggio per il fascio di fili; in commercio ci sono anche delle fascette per cablaggio con la "paglietta" per il fissaggio http://www.fascettepercablaggio.it/ProdottiFrameset.htm
Certo come viene fatto da Mario è più laborioso ma alla vista è tutta un'altra cosa

Pone anche molta fede che il circuito funzioni senza molti rimaneggiamenti

Per il pre, le cose erano abbastanza definitive.
In questo caso, ci sono ancora troppe incognite.
ho copiato la lastra forata sul legno. Lo dovevo fare prima di montare qualunque componente. Essendo però il circuito abbastanza suscettibile di variazioni, preparerò un cablaggio provvisorio. Nel frattempo predispongo, fatte tutte le modifiche, il cablaggio definitivo.
L'importante, è avere preparato, la dima sul legno per preparare qualunque cablaggio su questo telaio.

La raddrizzatrice è la 5R4 GY della simulazione?
...anche i due condensatori che si vedono sono quelli della simulazione con psu che avevi allegato?

No la raddrizzatrice in foto non è una 5R4GY. E' una U52 mesh ( è stata la prima che ho trovato... le 5R4GY disponibili in casa, erano già in funzione). Userò, in realtà, il tubo della simulazione.
I condensatori sono quelli della simulazione

baldo95 ha scritto:
LuCe68 ha scritto:
mariovalvola ha scritto:se le cose sono fatte bene basta poco di solito fisso al legno oppure, sempre con il filo mi aggancio con l'aiuto di una paglietta a qualche vite.
non ho capito. Quando sei arrivato a quel punto faresti gentilmente una foto ?
grazie
Le pagliette sono dei capocorda ad occhiello, fissati ad una vite simulano da ancoraggio per il fascio di fili; in commercio ci sono anche delle fascette per cablaggio con la "paglietta" per il fissaggio http://www.fascettepercablaggio.it/ProdottiFrameset.htm
Certo come viene fatto da Mario è più laborioso ma alla vista è tutta un'altra cosa

Quello che non ho capito è come fa ad ancorare le mazzette dei cavi alla lastra di alluminio senza praticare fori su di essa

o si usano i fori già presenti o se proprio si è alle strette se ne fanno altri. (di solito, si praticano talmente tanti fori che si riesce comunque).
Come venivano cablati gli strumenti HP o GENRAD? nello stesso modo (anche se con più perizia)
Pensa, comunque che un Quad II non è che avesse molti ancoraggi a telaio a questi fasci di cavi.
E' la precisione a renderli intrinsecamente "autoportanti" senza "pesare" sulle saldature.

QUAD-HiFi-QUAD II-Under.jpg

Se proprio non si vuole forare in qualche punto critico, si possono usare, modificandoli, i quadretti adesivi che permettono l'uso a telaio delle fascette. Ovviamente funzionano anche senza usare le fascette.

Non sapevo che si facevano così questo tipo di cablaggi, grazie!

Sicuramente ha più senso se si devono realizzare delle piccole serie ma anche con il pezzo singolo la cosa funziona bene pur restando una formidabile lungaggine..

ma poi come fai a indicare quale cavo deve essere saldato dove?

La posizione ti aiuta. L'inizio /fine del cavo sul disegno , se lavori bene, ti permette di non sbagliare. altrimenti si segna . l'uso dei colori , per esempio, ha un suo perché.

Tutto dipende da quanto sei preciso nel disegno e di come prepari su questo disegno il fascio di cavi.

mariovalvola ha scritto:La posizione ti aiuta. L'inizio /fine del cavo sul disegno , se lavori bene, ti permette di non sbagliare. altrimenti si segna . l'uso dei colori , per esempio, ha un suo perché.
Tutto dipende da quanto sei preciso nel disegno e di come prepari su questo disegno il fascio di cavi.

Per i ritorni di massa come ti regoli?

massa a stella

mariovalvola ha scritto:massa a stella

Ciao Mario,
la stella la fai sull' ultimo condensatore dell' alimentatore o vicino alla valvola finale per ogni singolo canale

mrttg ha scritto:
mariovalvola ha scritto:massa a stella
per ogni singolo canale

canale?????

Echo ha scritto: canale?????

Dimenticavo che mario è rigorosamente monofonico

Per quanto riguarda la massa a stella la fai in modo "estremo" nel senso ogni singolo componente (ogni resistenza, led, altro) che deve andare verso massa ha il suo filo separato che converge nella stella oppure fai dei compromessi??

spesso, è "integrale" . Altre volte è lievemente meno estremizzato mantenendo, comunque, una divisione funzionale. Nella replica che avevo realizzato nei primi anni '90, del PST200, mantenevo una doppia stella come indicava Aloia. Era silenziosissimo.

mariovalvola ha scritto:spesso, è "integrale" . Altre volte è lievemente meno estremizzato mantenendo, comunque, una divisione funzionale. Nella replica che avevo realizzato nei primi anni '90, del PST200, mantenevo una doppia stella come indicava Aloia. Era silenziosissimo.

Nel caso dove fai convergere tutto, sull'ultimo C dell'alimentazione (quello più vicino al circuito segnale), comprese anche le masse di tutti i condensatori di alimentazione che lo precedono?

allego anche questa foto per spiegarmi meglio.
Questa parte di cablaggio, dovrebbe rimanere praticamente definitiva a prescindere dalle modifiche successive. In questo caso, passando AC, di fili intrecciati ce ne sono

Per l'alta tensione in AC ho usato cavo ad altissimo isolamento (grazie Tiziano

)
il filo blu giallo è per i 230V di rete, la trecciola rosa e bianca è per i 6,3V del driver
i due fili rossi intrecciati sono per il filamento della raddrizzatrice, il fili nero e marrone sono per il filamento della finale.

cablaggio su legno.jpg

ma viaggiano insieme pure i cavi del segnale o li tieni separati?

Cosa intendi per cavi di segnale? l'ingresso alla griglia della driver, sarà a parte e probabilmente schermato. i cavi d'uscita dal tu saranno insieme a questi, le masse "audio" saranno parzialmente insieme

intendo il cavo che va dagli spinotti di ingresso alla griglia. Quindi, non viaggia insieme a questo cablaggio, ma da solo, vero?

mario ... questo e' un amp con tre componenti in croce ed ancora sei al cablaggio? ah!

Pensa che mi sentivo velocissimo:
-Ho restaurato la cornice in legno
-Ho disegnato il piano di foratura.
-Ho trapanato il piano,
-Ho fatto andara un sacco di vernice
-Ho quasi finito il cablaggi di massima. Questa sera, forse, lo finisco .
Per il pre, mi ci sono voluti 5 mesi.

Quest'ansia di finire, non l'ho mai avuta. Bisogna godersi ogni momento.

sei japponese dentro ...

bella questa soluzione di cablaggio.
mi piace

lo schema è in linea di massima vero?
cioè che puo essere adattato a qualsiasi altro tipo di valvole.

Ni. Bisogna stare attenti. Lo schema di Gluca, è un meraviglioso gioco di prestigio. Pensa alle correnti circolanti nella finale, nel driver e nei tubi a gas.

mariovalvola ha scritto:Ni. Bisogna stare attenti. Lo schema di Gluca, è un meraviglioso gioco di prestigio. Pensa alle correnti circolanti nella finale, nel driver e nei tubi a gas.

fantasticavo a qualcosa con la 71a (con i tubi a gas ci possiamo stare)

la 2a3 penso che stiamo out ed occorre andare con gli zener

prova a fare due conti

pensa anche al tubo driver.

Così, en passant, ho scovato
antenati illustri per la polarizzazione fissa catodica:

BlumLeinDCbias.jpg

plovati ha scritto:Così, en passant, ho scovato
antenati illustri per la polarizzazione fissa catodica:

mi incuriosisce il diodo sulla g1... cos'era in origine quello schema? qualche tipo di compressore/AGC o simili?

Nell'utlizzo di una batteria catodica ci sono esperienze discordanti. La mia è che dopo un annetto di funzionamento è andata in corto. Andando in corto lei, la VGS è diventata pari a zero. Andando a zero la VGS, la corrente anodica è diventata molto più alta rispetto al valore di riposo previsto. Diventando molto alta la corrente anodica, la potenza dissipata ha superato il suo valore massimo consentito. Troppa potenza dizzipata ha ucciso la valvola.
Alla fiera dell'est, per due soldi un tubicino mio padre comprò. Hem,no quella è un' altra storia

A proposito: può interessare a qualcuno una E88CC con solo mezza sezione funzionante?

LuCe68 ha scritto:Nell'utlizzo di una batteria catodica ci sono esperienze discordanti. La mia è che dopo un annetto di funzionamento è andata in corto. Andando in corto lei, la VGS è diventata pari a zero. Andando a zero la VGS, la corrente anodica è diventata molto più alta rispetto al valore di riposo previsto. Diventando molto alta la corrente anodica, la potenza dissipata ha superato il suo valore massimo consentito. Troppa potenza dizzipata ha ucciso la valvola.
Alla fiera dell'est, per due soldi un tubicino mio padre comprò. Hem,no quella è un' altra storia

A proposito: può interessare a qualcuno una E88CC con solo mezza sezione funzionante?

ho provato diverse soluzioni, è quella che mi piace di piu.
si sentono piu robbe.... o lo fa solo a me?!

supergiovanissimo ha scritto:
LuCe68 ha scritto:Nell'utlizzo di una batteria catodica ci sono esperienze discordanti. La mia è che dopo un annetto di funzionamento è andata in corto. Andando in corto lei, la VGS è diventata pari a zero. Andando a zero la VGS, la corrente anodica è diventata molto più alta rispetto al valore di riposo previsto. Diventando molto alta la corrente anodica, la potenza dissipata ha superato il suo valore massimo consentito. Troppa potenza dizzipata ha ucciso la valvola.
Alla fiera dell'est, per due soldi un tubicino mio padre comprò. Hem,no quella è un' altra storia

A proposito: può interessare a qualcuno una E88CC con solo mezza sezione funzionante?

ho provato diverse soluzioni, è quella che mi piace di piu.
si sentono piu robbe.... o lo fa solo a me?!

Quale? Quella della mezza E88CC guasta ?
Bhe, si non è male.....L'asta è aperta, e solo per oggi le spese si spedizione sono comperse nel prezzo. Affrettatevi

le batterie si mettono alla griglia e non al catodo (che va a GND) ...

gluca ha scritto:le batterie si mettono alla griglia e non al catodo (che va a GND) ...

per una volta, sono assolutamente d'accordo con te. Plovati, ultimamente, ha proposto dei veri esercizi sadomaso con le batterie .

Io? Siete voi che volete infilare una polarizzazione fissa in catodo..
E' dai tempi del pre con la EL86 che la polarizzazione catodica abatteria l'ho scartata.

Per me le batterie in griglia ci stanno, ma in serie alla griglia, come da scuola russa.

plovati ha scritto:Io? Siete voi che volete infilare una polarizzazione fissa in catodo..
E' dai tempi del pre con la EL86 che la polarizzazione catodica abatteria l'ho scartata.

Per me le batterie in griglia ci stanno, ma in serie alla griglia, come da scuola russa.

Per quanto può valere il mio pensiero, concordo. Anche se non la utilezzerei neppure sulla griaglia: le batterie tendono ad atouscaricasi. E non è neppure vero che sono più silenziose di uno zener.

La batteria non deve essere chiamata a fornire o assorbire corrente. In queste condizioni è l'ideale.

plovati ha scritto:La batteria non deve essere chiamata a fornire o assorbire corrente. In queste condizioni è l'ideale.

le batterie si autoscaricano. Comunque.

Si ma l'autoscarica riduce la capacità e molto meno la tensione di cella, che è quella che interessa. Il trucco è non succhiare corrente.

le mie sono la' (alla griglia) da un paio di anni abbondanti senza problemi, dovessero cedere di un 10% cmq non sarebbe un disastro.

una cosa è mettere al catodo un tubo a gas o uno zener. Altra cosa una batteria.
Il collegamento "alla russa" , mi genera orticaria. Forse, però, sono io a essere prevenuto

mi state facendo preoccupare

P.s.
scusate per le faccine, ma non so mai quale sia la più appropiata

cosa cambia con il bias a griglia, (e catodo a massa) rispetto al classico bias a catodo con resistenza, led, ecc..?

ma mario avra' finito?

mario, sta finendo. domani posto altre foto.

mariovalvola ha scritto:mario, sta finendo. domani posto altre foto.

cazzeggi troppo sul forum ... ecco perche' non hai ancora finito

guarda che ho la tastiera vicino al saldatore.

non ti confondere ...

Quasta sera, spero, dovrei andare avanti abbastanza. Non ho impegni mondani come certi scapoloni che sono da poco tornati dagli USA

paura quando lo accenderai per la prima volta?

Sempre. Mi conosco bene. (quando usi un ferro d'alimentazione hashimoto (o di prezzo simile), i sudorini freddi aumentano. Le verifiche da spento e le prove sotto tensione saranno continue e graduali) Userò una 45 non perfetta. Inizierò senza la tua schedina (ovviamente adattando la tensione anodica) per vedere il funzionamento di massima. Dopo, avendo già regolato il negativo di griglia, proverò a metterla.
Altro problema: devo sistemare un DHT reg. Partendo da uno per la 2A3 , devo togliere due resistenze e metterne una nuova (lo farò domani).

Metti qualche foto ...eri partito tanto bene dettagliando tutti i passaggi poi ti sei perso

Non hai tutti i torti

mostro dove sono:

Foto0246.jpg

Foto0247 (1).jpg

Foto0248.jpg

Acc, hai saltato proprio i passaggi cruciali, il distacco del "cablaggio preconfezionato" dal supporto provvisorio ed il suo inserimento nel mobile!

mi sembrava sufficientemente spiegato. Ho due foto che illustrano il fascio di cavi appena posizionato: per me si capisce poco lo stesso
provo a riassumere le azioni:
- si tolgono i chiodi dal tavolo di legno
- si sfilano i fasci di cavi
- si inserisce il tutto nel telaio: il fissaggio dei fasci al piano superiore viene, per ora, assicurato solo da due colonne che servono per delle basettine e da due fascette plastiche nascoste (ho segnato con un cerchietto rosso i fissaggi attuali. Dopo, nella parte "audio" i pochi cavi rimasti, verranno fissati in un altro modo.

Foto0247 m.jpg

Foto0248 m.jpg

Quando sarà tutto finito, cercherò di fare alcune foto con angolazioni diverse. Si capirà meglio.

...i cavi ancora da tagliare e saldare, disturbano parecchio la percezione dell'insieme.

ma tu sai che 'sto coso non puoi accenderlo gradualmente ... ? buahahhahaha ... suda, suda ... buono la prima volta.

Questo coso lo posso accendere gradualmente:
da spento:
-regolo la resistenza stimando la corrente circolante nel tubo driver per avere la corretta caduta di tensione
accendo i filamenti:
-regolo il coleman
con la raddrizzatrice inserita:
-ricontrollo tensioni e correnti che non dovrebbero essere troppo distanti da quelle previste

Grazie

I tre buchi neri sopra al TA cosa sono?
Il ponte raddrizzatore che si vede è per il filamento della 45?

mariovalvola ha scritto: Ho due foto che illustrano il fascio di cavi appena posizionato: per me si capisce poco lo stesso.

In effetti forse per capire meglio dovresti mettere (se ce l'hai ...altrimenti capisco che è una palla farlo) lo schema del circuito completo, quello nella prima pagina è una cosa di massima, magari con la numerazione dei pin e anche i CCS e regolatori "sbrogliati"

...vedi, il mio intento era solo di illustrare un modo lievemente diverso di cablare un ampli illustrando la realizzazione , per me inedita, di un ampli SE come lo intende gluca. Non pensavo di disegnare le istruzioni di montaggio come nei kit della SUN AUDIO dove tutto è disegnato con meticolosità. Non pensavo di fare una guida alla realizzazione del primo S.E. ( del resto, non sarebbe il circuito più indicato). Del resto, questo montaggio vale solo se si utilizzano i medesimi componenti.
Ritengo che, anche così, ci siano elementi sufficienti per comprendere la realizzazione, e che si possa cogliere un approccio non necessariamente migliore ma sicuramente diverso (ma non inedito) nel montaggio di un' elettronica a tubi. Cercherò alla fine di illustrare meglio alcuni passaggi ma....

Mariovalvola, grazie innanzitutto per le illustrazioni e il corso di montaggio che stai tenendo: tra poco (non appena Bartolucci si deciderà a spedire i miei ferri) dovrò cominciare anch'io a montare. Proprio per questo ho bisogno di farti delle domande che forse di sembreanno scemotte.
1) Il piano di alluminio quanto è spesso? Dove l'hai comprato ? l'hai tagliato tu o te lo sei fatto tagliare a misura?
2) le basette quadrate portavalvola (quelle di audioselection) non andavano montate sopra (a vista) anzichè sotto ?
3) i distanziatori fissati sul piano di alluminio, sono fissati dall'altro lato con una vite/dado oppure il piano è filettato e sufficientemente spesso da non far sbucare il maschio del colonnino?
4) Se hai delle foto della realizzazione del telaio in legno, potresti postare anche quelle ?

Miii' ragazzi siete bravissimi!!!! io al massimo riesco a fare cassetti da comodino , come qualcuno ha sagacemente commentato le foto dei miei lavori

Devo imparare, devo imparare !!!

mariovalvola ha scritto:...vedi, il mio intento era solo di illustrare un modo lievemente diverso di cablare un ampli illustrando la realizzazione , per me inedita, di un ampli SE come lo intende gluca. Non pensavo di disegnare le istruzioni di montaggio come nei kit della SUN AUDIO dove tutto è disegnato con meticolosità. Non pensavo di fare una guida alla realizzazione del primo S.E. ( del resto, non sarebbe il circuito più indicato). Del resto, questo montaggio vale solo se si utilizzano i medesimi componenti.
Ritengo che, anche così, ci siano elementi sufficienti per comprendere la realizzazione, e che si possa cogliere un approccio non necessariamente migliore ma sicuramente diverso (ma non inedito) nel montaggio di un' elettronica a tubi. Cercherò alla fine di illustrare meglio alcuni passaggi ma....

Da come eri partito avevo avuto l'impressione che avevi intenzione di dettagliare e argomentare tutte le varie fasi della realizzazione. Questo non tanto per avere la pappa pronta (magari alcuni l'avrebbero sfruttato in quel senso) quanto piuttosto per capire i ragionamenti, i compromessi e le scelte che man mano si compiono durante la realizzazione di un progetto importante.
Come ho detto avevo inteso male le tue intenzioni, comunque continuo a seguire con attenzione ...è sempre istruttivo, grazie

Ciao Mario,
un fusibilino in serie al TU almeno in fase di accensione male non fà.

Echo, nessun problema. Avrai notato che non ho mai postato immagini con quote del piano di foratura. Non ho mai indicato compiutamente i componenti utilizzati. Ho dato delle indicazioni di massima su come volevo io realizzare l'ampli di gluca. In più, si è colta l'occasione di illustrare alcuni aspetti realizzativi spesso non troppo divulgati. Molte volte, le realizzazioni, si fotografano da fuori. Risulta spesso poco documentato il passaggio dalle singole parti "grezze" all'amplificatore finito. Il mio intento era proprio il cercare di colmare questa diffusa lacuna (pur con tutti i miei limiti). Non volevo fare cadere nulla dall'alto. Volevo solo condividere la realizzazione (che è qualcosa di magico) con AFDT. Il pensare, l'immaginare, il realizzare e vedere sono piaceri incredibili.

LuCe68 ha scritto: 1) Il piano di alluminio quanto è spesso? Dove l'hai comprato ? l'hai tagliato tu o te lo sei fatto tagliare a misura?
2) le basette quadrate portavalvola (quelle di audioselection) non andavano montate sopra (a vista) anzichè sotto ?
3) i distanziatori fissati sul piano di alluminio, sono fissati dall'altro lato con una vite/dado oppure il piano è filettato e sufficientemente spesso da non far sbucare il maschio del colonnino?
4) Se hai delle foto della realizzazione del telaio in legno, potresti postare anche quelle ?

Miii' ragazzi siete bravissimi!!!! io al massimo riesco a fare cassetti da comodino , come qualcuno ha sagacemente commentato le foto dei miei lavori

Devo imparare, devo imparare !!!

La lastra d'alluminio, l'ho tagliata io penso 5 anni fa (altre volte le avevo fatte tagliare) L'avevo dimenticata in cantina. Riciclando la cornice di legno che usavo saltuariamente: per capirci le prime prove in Push-pull documentate su AFDT, usavano questa cornice di legno che nel 1992 era il secondo canale di un SE stereo di 2A3 con tango U808 e un pentodo tedesco che non ricordo. Con questa cornice, avevo realizzato anche il mio primo ampli con 845/211/RS237 con trasformatori artigianali piuttosto limitati (1994-1995).
Lo spessore della lastra, è circa di 3mm (è il limite della fresatura nella cornice per non far sporgere la lastra). Non ci sono filettature. Tutto è fissato con viti a brugola e dadi. I distanziali hanno la filettatura interna per essere fissati al telaio tramite la vite passante. Sopra, ti ritrovi tantissime viti. Dove c'è un conflitto con i componenti che si appoggiano al lato superiore della lastra, si fresa lo spessore e si utilizzano viti con testa svasata che non creano impicci.
Le basette , le usi come vuoi. I giapponesi, che in molte realizzazioni le impiegano (si veda MJ) le dispongono come faccio io (o , meglio: io le dispongo come fanno loro

)
Cercherò di fare altre foto e proverò a documentare meglio il montaggio.

mariovalvola ha scritto:Echo, nessun problema. Avrai notato che non ho mai postato immagini con quote del piano di foratura. Non ho mai indicato compiutamente i componenti utilizzati. Ho dato delle indicazioni di massima su come volevo io realizzare l'ampli di gluca. In più, si è colta l'occasione di illustrare alcuni aspetti realizzativi spesso non troppo divulgati. Molte volte, le realizzazioni, si fotografano da fuori. Risulta spesso poco documentato il passaggio dalle singole parti "grezze" all'amplificatore finito. Il mio intento era proprio il cercare di colmare questa diffusa lacuna (pur con tutti i miei limiti). Non volevo fare cadere nulla dall'alto. Volevo solo condividere la realizzazione (che è qualcosa di magico) con AFDT. Il pensare, l'immaginare, il realizzare e vedere sono piaceri incredibili.

Ho imparato come si fa quel tipo di cablaggio, l'avevo visto ma sebbene ci abbia provato, veniva da fare piangere. L'idea del telaio coi chiodi, mi è davvero servita! Post davvero istruttivo. Grazie!

2) le basette quadrate portavalvola (quelle di audioselection) non andavano montate sopra (a vista) anzichè sotto ?

Aaargh.....dal punto di vista tecnico non mi pronuncio perchè non sono molto competente, ma dal punto di vist estetico se ti azzardi a mettere le basette sopra vengo a smontartele io personalmente.

Tra l'altro non ha un gran senso. Le cornici degi amplificatori che facciamo di solito hanno un altezza attorno ai 7-8 cm. Qualcuno arriva a 4-5 ma montando tutti i condensatori sopra al ripiano, e qualcuno a 20 perchè usa una vecchia scatola da spazzole per le scarpe. Difficile fare meno, non ci stanno nemmeno i connettori sul retro o le manopole sul frontale.
In ogni caso hai sufficiente spazio per metterci la basetta (circa 1-1,5 cm con il sistema amortizzante fatto da viti e gommini) e le resistenze, led, CCS.....che vanno sotto alla valvola. Se le metti sopra poi sotto resta vuoto.

aggiungo ancora foto

Foto0249.jpg

Foto0250.jpg

Foto0251.jpg

Foto0253.jpg

Nella prima foto, si vede l'isolamento dei terminali HT del secondo condensatore (polipropilene 100uF)
la precauzione è necessaria perché appena sopra si posizionerà (come si vedrà nell'ultima foto) la basetta con gli elettrolitici a monte del DHT reg di Coleman.

La seconda foto toglie una delle ultime domande rimaste in sospeso di LuCe68: come si fissano al telaio i fasci di cavi.
Se non è possibile fare altrimenti, si usano delle pagliette fissate a una vite (in questo caso del TA)
La terza fa vedere come si sono riempiti i buchi: condensatore in carta e olio e condensatore mundorf in polipropilene.
La quarte mostra la basetta con gli elettrolitici sistemata

mariovalvola ha scritto:Questo coso lo posso accendere gradualmente:
da spento:
-regolo la resistenza stimando la corrente circolante nel tubo driver per avere la corretta caduta di tensione
accendo i filamenti:
-regolo il coleman
con la raddrizzatrice inserita:
-ricontrollo tensioni e correnti che non dovrebbero essere troppo distanti da quelle previste

la prima misura che devi fare quando accendi l'alta tensione e' la corrente che va alla driver, se quella e' OK allora sei in bolla. il CCS dell'alimentazione mettilo dopo.

Grazie

non so se è giusto: tenendo due tubi a gas in serie, utilizzo due condensatori da 0,1uf uno per il tubo a gas alto , l'altro per quello basso. E' corretto?

così:

gluca 45 180v.png

un solo cap basta.

edit: ma avevo postato io quello schema? boh?

OH! Il CCS devi regolarlo PRIMA di installarlo per semplificarti le cose

No. L'ho modificato io con paint per raddoppiare i tubi a gas.
Per il resto, lo immaginavo

gluca 45 180v.png

allora, così.

gluca ha scritto:OH! Il CCS devi regolarlo PRIMA di installarlo per semplificarti le cose

Che carico ci metti per fare le regolazioni preliminari?

Per la regolazione di un bias fisso basta il multimetro (senza valvole), ma in questo caso? e come regolatore anodico per le driver?

gluca mi disse di regolare il CCS con una pila da 9V e una resistenza da 100 ohm

Si conclude l'alimentazione per poi passare alla parte "audio" (non che non lo sia l'alimentatore!!! )
il coleman, andrebbe collegato così:

coleman.png

pertanto il positivo andrà al piedino 1 e il negativo al 4
pensavo di usare per iniziare metà ECC88. Va 123V circa, Ia 12mA. La somma della Rdc dell'induttanza e della R1 dovrebbe essere pari a 4,75KOhm.

Scusa Piero7, ti ringrazio ora per il tuo apprezzamento. Mi fa molto piacere.

gluca ha scritto:
mariovalvola ha scritto:Questo coso lo posso accendere gradualmente:
da spento:
-regolo la resistenza stimando la corrente circolante nel tubo driver per avere la corretta caduta di tensione
accendo i filamenti:
-regolo il coleman
con la raddrizzatrice inserita:
-ricontrollo tensioni e correnti che non dovrebbero essere troppo distanti da quelle previste
la prima misura che devi fare quando accendi l'alta tensione e' la corrente che va alla driver, se quella e' OK allora sei in bolla. il CCS dell'alimentazione mettilo dopo.

Se il CCS lo metti dopo non hai una tensione maggiore del dovuto (quella che si "mangerebbe" il ccs)?

infatti.
Senza Ccs devo mettere una resistenza da poco più di 500 ohm in serie tra i due condensatori in polipropilene.

mariovalvola ha scritto:infatti.
Senza Ccs devo mettere una resistenza da poco più di 500 ohm in serie tra i due condensatori in polipropilene.

Scusami, l'alimentazione è rimasta questa o è cambiata?

...se è questa non capisco quali sono i due polipropilene

da palmare non vedo molto.
se l'alimentatore finisce con 100uf, quello è il primo condensatore.
Il Secondo condensatore in polipropilene è il mundorf da 47 uf che vedi dopo il ccs nello schema di Gluca.
il primo condensatore è su uno schema il secondo sull'altro

mariovalvola ha scritto:da palmare non vedo molto.
se l'alimentatore finisce con 100uf, quello è il primo condensatore.
Il Secondo condensatore in polipropilene è il mundorf da 47 uf che vedi dopo il ccs nello schema di Gluca.
il primo condensatore è su uno schema il secondo sull'altro

ah ecco ora ho capito

quindi il 47mfd sarebbe C2 sullo schema di Gluca
..non è il palmare, non ha funzionato il quote dell'immagine

ps curiosità immagino che per dimensionare C2 si debba andare a valutare il filtro RC che si forma da appunto C2 e la R del CCS, come si calcola il valore della R del CCS ?

mariovalvola ha scritto:Scusa Piero7, ti ringrazio ora per il tuo apprezzamento. Mi fa molto piacere.

Ringrazio io te (e sopratutto questo forum): ho imparato molto da voi!

Gluca stimava la caduta del CCS in 20V
ho regolato il Coleman e ho controllato la tensione al filamento della raddrizzatrice.

qualche foto:

Foto0257.jpg

Foto0261.jpg

Foto0267.jpg

Echo ha scritto:..non è il palmare, non ha funzionato il quote dell'immagine

le immagini in attach NON vengono "quotate". Per riportarle, dovete fare così:

copiare l'URL dell'immagine "piccola" (quella mostrata nel thread, non il link!) -> URL1
copiare l'URL dell'immagine "full-size" (il link) -> URL2
inserire a mano i tag: {url=URL2}{img}URL1{/img}{/url} (N.B.: ovviamente, sostituire { con [ e } con ] ).

Ad esempio:

{url=http://www.audiofaidate.org/forum/downl ... /img}{/url}

mariovalvola ha scritto: qualche foto:
Foto0257.jpg

aargh, brutta la fascetta reggi-condensatore a vista!

Non potevi montarla sotto?

Mi sono posto la stessa domanda domanda prima d'iniziare. Tenere la fascetta sopra, è più brutto, ma molto più comodo per il cablaggio. Oltretutto, la fascetta del condensatore più grande, non potevo tenerla sotto. c'era troppo traffico di componenti in quella zona

Mario, complimenti per come stai documentando l'avanzamento lavori.

ancora 2 domande:
1) Dove di trovano le fascette ferma condensatori ?
2) Il calore prodotto dai ari circuiti montati dentro la scatola, come viene dissipato? hai previsto una forma di ventilazione libera o forzata?

LuCe68 ha scritto:ancora 2 domande:
1) Dove di trovano le fascette ferma condensatori ?
2) Il calore prodotto dai ari circuiti montati dentro la scatola, come viene dissipato? hai previsto una forma di ventilazione libera o forzata?

Mi permetto di rispondere, http://www.audioselection.it/product.php?idx=1484 ;e con queste http://www.audioselection.it/product.ph ... +TP4~.html sfrutti l'effetto camino della naturale circolazione d'aria.

Alcune fascette si trovano anche in questo negozio

..oggi si riprende!. Spero di terminarlo.

Bene. Con fatica, ho terminato la versione parzialmente provvisoria: manca, infatti, il CCS. Al suo posto c'è un ancoraggio con la resistenza di caduta.
Il led sul driver è stato momentaneamente sostituito da una resistenza con relativo elettrolitico al tantalio.

Foto0276.jpg

Ora posso fare anche a meno di accenderlo.

Ovviamente si scherza.

...bene!
Con correnti e tensioni, ci siamo.

bene ... e quindi?

primo ascolto. Un disco solo. Suona da amplificatore "grande". La 45, così, non l'ho mai ascoltata. E' un buon inizio.

Non ho fatto misure sull'ampli (risposta in frequenza e distorsione) ma è davvero buono. Adesso ho da giocarci molto.
Giusto per non fare pesci d'aprile, ecco la foto dove inequivocabilmente, funziona.

Foto0278.jpg

mariovalvola ha scritto:Bene. Con fatica, ho terminato la versione parzialmente provvisoria: manca, infatti, il CCS. Al suo posto c'è un ancoraggio con la resistenza di caduta.
Il led sul driver è stato momentaneamente sostituito da una resistenza con relativo elettrolitico al tantalio.

Foto0276.jpg

Ora posso fare anche a meno di accenderlo.

Ovviamente si scherza.

Scusa, quella in alto a sinistra non è L1 ? ...perchè ci sono 3 fili? ..e il pot subito sotto serve per regolare R1?

Devi considerare lo schermo del trasformatore / induttanza

Si. Il potenziometro è R1

La risposta in basso è portentosa. -0,5dB a 20Hz. L'induttanza primaria non manca avendo utilizzato un TU per 10Y tenuto a 7Kohm.
in alto, è regolare.
Farò misure più accurate.
Ecco come distorce a 1W (che per il tubo è molto)

thd 1W 45 gluca.png

scusate. la divisione verticale è 10dB

ricapitolando, cosa stai sentendo?
45+ECC88, induttanza con primario di NP126, RC sul catodo della 88 e OD1 sul catodo della 45?
alimentazione? CLC con TA hashimoto?

2 OB3. RC sul catodo della 88 e senza CCS sull'anodica

LA ECC88 solo metà, in parallelo o mi sono perso qualcosa.
Scusa ma un polo dell'avvolgimento non utilizzato, ache se c'è lo schermo, non andrebbe collegato a massa per evitare flussi dispersi.

Solo metà ECC88. Il guadagno non è per nulla esagerato.... anzi.
Non escludo di provare una E810F o una D3a.... Ho sempre l'impressione (e questo riguarda anche la ecc88) che non siano esattamente tubi poco caratterizzati.

mariovalvola ha scritto:.... Ho sempre l'impressione (e questo riguarda anche la ecc88) che non siano esattamente tubi poco caratterizzati.

E' mattina presto...caratterizzati in che senso, non hanno un tono propio

la ECC88, è un tubo un poco per audiofili. Suona quasi da stato solido con un medio-alto forse troppo rifinito. (è perfetta per sentire i campanellini...

)
la D3a e in misura minore la E810F, hanno la tipica caratterizzazione dei tubi ad alta Gm. non sono raffinatissimi. La musicalità non è fatta solo di sensazioni forti e "iperdettaglio".
A livello di pre, al limite potrebbero starci. Come valvola driver, diviene tutto più critico. Ci sono più probabilità che certe caratterizzazioni emergano.

Prima però mettici la "sabbia" prevista e raccontaci come cambiano le cose...

Giustamente

. Ora sto cercando di mettere a posto la stanza per lavorare con maggiore spazio e ordine. La FFT ha qualcosa che non mi convince. Non è pulitissima. Possono, però, essere artefatti provocati dalla fretta.
Altro piccolo difetto: all'accensione ma soprattutto allo spegnimento, si sente un discreto rumore alla cassa quando attacchi/stacchi l'anodica.

Dopo aver messo vagamente a posto la mia stanza, ho tolto la 45 "muletto" e ne ho messa una vera. Ora vediamo

Foto0281.jpg

La FFT, si è ripulita facendo ordine. Ora, è molto più bella

mariovalvola ha scritto:La FFT, si è ripulita facendo ordine. Ora, è molto più bella

Hai anche acceso un incenso di fianco alla scheda audio

Scherzi a parte bel lavoro molto ben documentato Mario

metti il ccs invece di fare il filippino.

Domani lo metto. Questa sera, dopo alcune inevitabili regolazioni (ho messo la globe), mi sono ascoltato qualche disco.
Del resto, un raffronto significativo con e senza il CCS non penso di poterlo fare con gli strumenti. Un termine di paragone me lo devo costruire.

Pur con i limiti di guadagno, il tuo giocattolino ha molto da dire. Muove antichi ricordi dei primissimi ascolti di monotriodi. C'è qualcosa di furbo ma anche qualcosa di vero e di magico che ti tocca.
Per abitudine e per le troppe prove, diffido dagli ampli che ti lasciano a bocca aperta al primo ascolto. Il tuo ampli, c'è riuscito . In questo caso, provo a non diffidare e andare avanti.
La voce difficile di De Andrè è semplicemente meravigliosa, Con la grande orchestra è più in difficoltà ma ne esce con onore. La silenziosità è semplicemente assoluta. siamo nell'intorno dei 0,3 mV in uscita (filamento della ECC88 alimentato in AC

).
Strumentalmente non è un mostro. Non capisco se sia colpa del driver o della finale. Certo che di potenza con 7 Kohm, ne tiro fuori pochina comunque ( era più che prevedibile). Non mi crea problemi. Mi preoccupa un poco il clipping non proprio da manuale. ma si vedrà.

...Plovati con le sue klipsch dovrebbe farselo.... Se si compra gli Hashimoto d'alimentazione (due pezzi!!!) posto il disegno per la foratura della lastra d'alluminio

mariovalvola ha scritto:2 OB3. RC sul catodo della 88 e senza CCS sull'anodica

Mi hanno detto che i glow tubes sono rumorosi. E' vero?
A dire il vero mi hanno detto che anche gli zener sono rumorosi...

mariovalvola ha scritto:Mi preoccupa un poco il clipping non proprio da manuale. ma si vedrà.

questo schema non puo' che clippare in malo modo. ma il LED?

I tubi a Gas, non fanno rumore o, meglio, in questo circuito, il loro eventuale rumore, non disturba. la silenziosità dell'ampli, parla da sola. Farò , nel tempo, indagini più accurate

.
Sono rumorosi anche i tubi, sono microfonici, li devi anche accendere...

il led lo posso mettere per ultimo oppure è meglio metterlo (cronologicamente) prima del CCS?

mariovalvola ha scritto:il led lo posso mettere per ultimo oppure è meglio metterlo (cronologicamente) prima del CCS?

Prima di aggiungere il CCS per notare la differenza rispetto al RC, se ne hai prova quelli ad alta luminosità blu

LED rossi, caxxo! ma mettilo subito che ci va un secondo.

baldo95 ha scritto:Prima di aggiungere il CCS per notare la differenza rispetto al RC, se ne hai prova quelli ad alta luminosità blu

non è che puoi metterci un LED qualunque, LED diversi hanno tensioni di lavoro diverse e quindi cambi anche il punto di lavoro del tubo. Inoltre ci va' un LED che alla corrente di riposo prevista (per il tubo) lavori ben al di la' del "ginocchio" delle caratteristiche, altrimenti la Vgk "balla" con il segnale (ed introduci un NFB non-lineare).

Non sembrano troppo verticali queste curve!

stereosound ha scritto:Non sembrano troppo verticali queste curve!

Ovviamente "verticali" è da intendersi "cum grano salis". Nessun dispositivo avrà mai una caratteristica perfettamente verticale, dato che ciò implicherebbe impedenza nulla (0 ohm). Per "verticale" si intende il tratto a pendenza elevata (cioè impedenza bassa) unitamente ad andamento (circa) lineare (cioè comportamento resistivo), a differenza del "ginocchio" laddove invece hai pendenze via via più basse (=impedenze più alte) e soprattutto un andamento fortemente non-lineare (non rettilineo).

BTW: dove hai preso quelle curve?

UnixMan ha scritto:
BTW: dove hai preso quelle curve?

http://www.itiseuganeo.it/sperimentando ... 2011do.htm

Queste curve sembrerebbero più verticali! Sarebbero da provare,a me hanno dato ottimi risultati sonici
oltre a presentare,come sembra,un R dinamica minore rispetto al led.
Mario potrebbe approfittare per fare una comparazione visto che ha ancora il lavoro da ultimare.

stereosound ha scritto:
UnixMan ha scritto:
BTW: dove hai preso quelle curve?
http://www.itiseuganeo.it/sperimentando ... 2011do.htm

Queste curve sembrerebbero più verticali! Sarebbero da provare,a me hanno dato ottimi risultati sonici
oltre a presentare,come sembra,un R dinamica minore rispetto al led.
Mario potrebbe approfittare per fare una comparazione visto che ha ancora il lavoro da ultimare.

Aggiungo il link del componente suggerito:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /85813.pdf
a pag. 2 ci sono le resistenze dinamiche degli zener in oggetto calcolati lontano dal ginocchio: per ZTE1.5 si hanno 13 ohm, che possono essere tanti o pochi solo se valutati in base all'applicazione .

me lo state irretendo ... ne uscira' confuso

sono già confuso del mio. sto cercando l'alimentatore per regolare il ccs....
Per il led, non ho fretta. non sono particolarmente scaldato ma lo provo.

Per la gioia di gluca e soprattutto per la mia, il CCS è regolato. Funge perfettamente. Domani, essendo anche in ferie, lo collego all'ampli.
Questa sera, sono troppo rincoglionito.

www.audiofaidate.org

amplificatore gluca con 45

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