www.audiofaidate.org

Nel frattempo ho caricato sul mio blog tutti gli schemi della parte valvolare e relative alimentazioni, ditemi cosa ve ne pare.

http://gizmo2.dyndns.org/?p=381

Mitico, visto che hai gia' a disposizione i condensatori sanyo non puoi provare se fa differenza usare condesantori differenti?

Quando posti la foto puoi indicare i valori dei vari componenti che hai montato, il numero del componente che sostituisce visto che in foto si fara' fatica a capirlo e dove necessario il tipo di componente?

I Wima sono condensatori al poliestere?


Originally posted by GizMo - 07/06/2009 :  12:15:15

Queste le foto:

Vista laterale (il cavo è un RG59 con degli RCA di qualità comprati ad un negozio di Roma)
http://img13.imageshack.us/img13/5946/img3288d.jpg

Vista frontale (il cavetto bianco che va dal cs4397 ad R3 serve a sostituire la pista del reset danneggiata dalla dissaldatura di C3)
http://img13.imageshack.us/img13/9569/img3289dhr.jpg

Il filtro
http://img13.imageshack.us/img13/1112/img3291g.jpg


I condensatori sono:

Sanyo 10SA220M 220uF 10v
http://it.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=9189521

che hanno sostituito C19, C21, C17, C3, C18, C16, C25, C20


Wima MKS02 0,1uF 63V
http://it.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=1006004

che hanno sostituito C41, C5, C24, C10, C9, C7, C11, C8, C12, C13

Se usi l'ingresso ottico, potresti sostituire anche C2 e C5.

I condensatori SMD da 0,1 uF sono stati sostituiti e non bypassati come nel circuito del lampucera.

Non ho intenzione di giocare con i condensatori in quanto ho visto che, nelle mie mani, quelle piste sono molto delicate e tendono a sollevarsi e rompersi.
Visto che così funziona, procederò alle altre modifiche (aggiunta di due ingressi, filtro con servo DC) e non toccherò più le saldature già fatte


Prima che partisse il GP della Turchia stava andando Ummagumma Studio.
Più lo ascolto e più mi piace.



Del tuo lavoro mi piace molto la pulizia e il modo in cui hai fissato i componenti sulla millefori.
Essendo io un informatico, ragiono più "ad oggetti" e tento di creare tanti microcircuitini collegati tra loro

In altri forum, qualcun'altro ha collegato il CMOut a 2,5 V (tramite una serie di due resistenze da 1kohm) come da indicazione a pag 7 dell'Application Note dell'Evaluation Board.
Io ci ho provato ma non è accaduto nulla se non una attenuazione del livello audio.
Misurando con il tester, ho visto che CMOut è già a 2,5V.
Misteri cinesi.

Sono stati preziosi i consigli che mi sono stati dati per telefono.
Chi è stato lo sa.
Grazie ; )

Wima MKS02 0,1uF 63V
http://it.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=1006004

che hanno sostituito C41, C5, C24, C10, C9, C7, C11, C8, C12, C13

Update!

La sostituzione di C9 e C24 ha, in realtà, provocato un peggioramento.
Come avevo già scritto, fin da subto non ho gridato al miracolo.
Confrontandolo con l'uscita analogica del multilettore (che ho rivalutato) non c'era più tutta quella separazione tra gli strumenti che caratterizza il cs4397.

Ho provato a giocare, quindi, con il cavo digitale e, connettendolo direttamente al piedino 4 del cs8416, il suono migliorava leggermente.
(il loop di massa della parte analogica permette la corretta iniezione del segnale)
Incredibile.

Ho rimosso i due wima ed ho approfittato del saldatore caldo per aggiungere il murata 76601/3C secondo questo schema

http://img199.imageshack.us/img199/9105 ... d0e4c1.jpg

Nel disegno è evidente che il trafo non è un murata ma Claudio Negro, nel suo ezDAC, Audioxpress, usa un 76601/3C allo stesso modo.


Adesso riesco nuovamente ad ascoltare una differenza di pulizia tra l'uscita analogica del multilettore e il DAC.

Morale: se volete aggiungere un trafo impulsivo modificate pure il circuito.
Se non volete aggiungere il trafo impulsivo, non toccate C24 e C9 o, almeno, attrezzatevi per provare condensatori diversi

PS. per ora ho messo questi due condensatori
http://it.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=1572152

In futuro proverò anche dei ceramici per capire se e quanta differenza c'è.

Questo pero' e' un problema che riguarda la spdif, se io usassi l'ottica dovrei togliermi questi problemi no ?

Questo pero' e' un problema che riguarda la spdif, se io usassi l'ottica dovrei togliermi questi problemi no ?


Originally posted by GizMo - 09/06/2009 :  14:09:32

C9 e C7 sono in serie ai segnali digitali: il primo proveniente dal coassiale, il secondo dall'uscita del fotodiodo (o chi per lui).
Sono due casi diversi che, probabilmente, hanno bisogno di accoppiamenti diversi.
Probabilmente il fotodiodo ha bisogno di una circuiteria meno critica per il collegamento al cs8416.

Comunque non trascurerei quel condensatore (C7).
Fai un paio di prove: prima ascolti le modifiche senza toccare c7, poi semplicemente metti un wima in parallelo e vedi cosa accade.
Il sito del Lampucera consiglia di mettere il wima ma, in altri forum, ho letto di alcuni che non hanno trovato di meglio del condensatore originale e di altri che si sono trovati bene con un condensatore di tipo "impulsivo".

Non per fare gli ingegnerini a tutti i costi.
Però, in effetti, il wima da 0,1 ha un Pulse Rise Time di 20 /200 V/uSec, mentre l'Evox Rifa, che ho linkato nel post precedente, ha 2500 V/uSec.
Per forza che reagisce meglio ai segnali digitali ; )

(dati presi dai datasheet dei produttori)

Stamattina alle 11 mi e' arrivata la busta con i componenti da RS, adesso provo la modifica e sento come cambia

In effetti il suono e' migliorato, a primo impatto subito non mi sembrava ma dopo un po' ho notato un in live i rumori del fiato e della bocca della cantante, che sentivo anche prima ma di meno, ho notato di molto meglio invece la definizione dei bassi, accusavo le casse di essere tristi invece adesso i bassi sono piu' netti e separati, tendono molto meno a diventare bailame... anche se cmq credo che le casse attuali mi limitino molto.

Poi ho montato la basetta nel suo mobiletto, foto:

http://img32.imageshack.us/img32/613/dscn2488g.jpg

Manca ancora il coperchio posteriore e i cavetti sono tutti volanti, pero' l'estetica e' quella.

In effetti il suono e' migliorato, a primo impatto subito non mi sembrava ma dopo un po' ho notato un in live i rumori del fiato e della bocca della cantante, che sentivo anche prima ma di meno, ho notato di molto meglio invece la definizione dei bassi, accusavo le casse di essere tristi invece adesso i bassi sono piu' netti e separati, tendono molto meno a diventare bailame... anche se cmq credo che le casse attuali mi limitino molto.

Se ho capito bene, anche tu non hai gridato al miracolo fin da subito ma lo stai apprezzando un pò per volta.

Questo tuo commento un pò mi rincuora perchè pensavo d'aver sbagliato qualcosa io, dall'altra un pò mi dispiace in quanto pensavo di riuscire ad ottenere un pò di più.

Lo avevo scritto che non mi sarei aspettato miracoli, però mi piace come è venuto.

Comunque, non avendo altri termini di paragone se non il lettore stand alone, mi sembra che vada tutto per il verso giusto

Secondo me, si potrebbe migliorare qualcosa curando meglio lo stabilizzatore dei 5V e dei 3.3V.
Credo che vadano un pochino rivisti i condensatori prima e dopo i due stabilizzatori (7805 ed AMS1117-3.3).
Devo cercare se ho in qualche cassetto un LM317 da sostituire al 7805.
Forse, con uno sforzo in più, converrebbe cercare lo schema di uno stabilizzatore a componenti discreti.

Faccio un pensierino sulle possibili modifiche e mi spulcio il forum alla ricerca di un alimentatore a 5V ben stabilizzato.

Per l'AMS1117-3.3 (la nostra versione è un regolatore fisso) il datasheet
http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
alla tabella a pagina 3 consiglia sull'uscita un condensatore al tantalio da 22uF (ad averlo saputo prima) e un diodo di protezione se le capacità a valle dello stabilizzatore superano i 1000uF .

Se ho fatto bene i conti, noi dovremmo avere 220uF * 3: C21, C17, C18.
Forse se lo mettiamo non facciamo un soldo di danno.
C3 è un discorso a parte in quanto ha in serie una resistenza da 10Kohm.

Appena decido cosa fare per i 5V (e soprattutto quanto mi costa modifcare l'alimentatore) vado al negozio vicino casa per vedere cosa ha per procedere alla modifica.

Poi ho montato la basetta nel suo mobiletto, foto:

http://img32.imageshack.us/img32/613/dscn2488g.jpg

Manca ancora il coperchio posteriore e i cavetti sono tutti volanti, pero' l'estetica e' quella.


Originally posted by GizMo - 10/06/2009 :  19:42:45

Bel lavoro, complimenti.
Credo che farò qualcosa di più modesto, magari in alluminio, per far vedere che il mio è tutto a stato solido e per giunta ad operazionali ; )

Una curiosità sull'ampli.
Perchè 3 manopole?

Io mi sto domandando una cosa ma la massa del connettore spdif e' appunto collegata a massa, tutta la massa del mio circuito e' collegata a terra...

Ora io uso un notebook e la massa del notebook non e' a terra, probabilmente e' isolato da terra, pero' il notebook da solo non crea problemi.

I problemi sorgono quando collego al notebook il disco USB, cassetto usb da 18 euro, anch'esso isolato da terra, probabilmente con qualche dispersione nell'alimentatore da 2 soldi, che se mi rompo segno a meta' per piazzare un conduttore e collegare a terra...

Quando collego il disco usb al notebook le masse dei 2 entrano in contatto e quindi la massa del notebook stesso sballa... Risolvo connettendo a terra il notebook (solo perche' sul cassetto usb non ho appigli per il coccodrillino).

Ma se la massa del connettore SPDIF collegata alla massa del circuito (almeno sullo schema che avevi postato sopra del circuito lo e'), quindi e' a terra perche' mai dovrebbe dare questi problemi ?!

Un problema simile secondo me sarebbe piu' probabile se il circuito fosse come quell'altro che hai postato dove sia la massa dell'spdif che il segnale sono disacoppiati da 2 condensatori, in quel caso se la massa dell'spdif fosse elevata da 0 con un bell'ipotetico ronzio a 50Hz sopra allora si che dalla parte del segnale entrerebbe solo rumore.

Ma nel caso del nostro circuito l'eventuale dispersione che arriva sulla massa dell'spdif dovrebbe fugare a terra esattamente come fuga attraverso i coccodrilli... bhoo.

L'amplificatore ha 3 manopole, 2 switch e 1 pulsante per:

Prima manopola DX: volume
Manopola in mezzo: commutazione ingresso 3 canali stereo
Manopola SX: interruttore rotativo 1 scatto, geloso anni 60, comprato in fiera, stavano bene 3 manopole uguali, 1 interuttore a levetta sarebbe stato troppo grezzo sull'estetica del mobile.

I 2 piccoli switch: 1 selettore mono stereo (cortocircuito i 2 ingressi, ne ho sentito necessita' per vedere certi veeecchi film registrati male con l'audio su un canale solo) l'altro e' per accendere e spegnere i vumeter a occhio magico.

In fine il pulsante serve per risvegliare l'ampli quando va in sleep, l'ho dotato di un timer che scollega il primario del TA principale dopo 30 minuti che non emette nessun suono, per preservare le valvole e anche la bolletta enel in caso qualcuno se lo dimentichi acceso (soventemente la mai morosa che ascolta musica mentre stira o fa le pulizie poi si dimenticava l'ampli acceso per 3/5 ore XD).

Per il mobile, mha i mobiletti di metallo sono anche comodi (il primo ampli a valvole ho usato un mobiletto di metallo, se cerchi sul mio blog ci sono le foto), il problema e' che o te lo disegni al CAD e spendi un pozzo di soldi per farti fare un mobiletto su misura come lo vorresti tu oppure ti "adatti" a quel mobiletti vergini che trovi su diversi siti...

Col primo ampli l'adattarmi voleva dire tenere trasfi e valvole in avanti perche' dietro c'era le fenditoie per l'aria inutili nel mio caso e antiestetiche, con un piano di montaggi che flette anche un po' sotto il peso dei 3 trasformatori nemmeno molto grossi.

Allora vai di legno, costa poco e lo faccio della forma e dimensioni che pare a me, quello dell'ampli l'ho fatto tutto io a mano da solo in compensato impiallacciato in mogano, ci ho messo 1 mese ... mai piu', anche se e' venuto molto bene.

Quello del DAC invece e' mogano massiccio che mi sono fatto tagliare e levigare da un falegname, me l'ha dato il giorno dopo la domanda, me costato solo 35 euro + alcuni giorni per l'incollatura (colla garavella e non vinavil!) e la lucidatura a GOMMA LACCA...

Tra parentesi su audiocostruzioni vendono cose simili senza fondo ne coperchio 4 bastoni incollati coi 3 fori per gli spinotti e lucidati con volgare bomboletta da ferramente per 250 euro http://www.audiocostruzioni.com/vendita ... horens.htm

... in proporzione il mio mobile potrei venderlo a 1000 euro, se c'e' chi compra cose cosi' a quei prezzi li metto anche io farlo :p

L'amplificatore ha 3 manopole, 2 switch e 1 pulsante per:

Bel lavoro.
Quello che dici sul costo dell'HiFi, anche artigianale, è vero.

Non a caso esiste il bottom audio

Tornando al discorso dell'alimentatore del DAC.

Sto raccogliendo un pò di materiale ed ho trovato quanto segue.

Il post delle modifiche al Marantz
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=2216
e l'articolo di TNT dove vengono proposte diverse soluzioni
http://www.tnt-audio.com/clinica/cd67modi.html#psu


Il dac di Audiodesignguide, invece, usa un LD1086
http://www.audiodesignguide.com/DacEnd/LD1086V50.pdf

Questo lo schema
http://www.audiodesignguide.com/DacEnd/DacEnd_ver1c.gif

dove separa le alimentazioni di:

Digital +5V
Dana (immagino digital-analogic) sul ricevitore con +5v
e i +/- 5v analogici del convertitore (che è diverso dal nostro)

Poi c'è il post di pipla

http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... hTerms=dac

dove fa la somma delle idee e propone anche lui alimentazioni analogico/digitale separate e filtrate.

Credo proprio che partirò da questo post per capire come intervenire in modo poco doloroso sul circuito.

Per l'hifi artigianale, fosse nel tipo che vende i legni a 250 euro, al posto suo mi metterei a venderli a mooolto meno, magari ne vendo anche di piu' e guadagno piu' che venderli a prezzi assurdi.

Vedo che thread sui DAC nascono come funghi, sarebbe il caso di fare un riassunto finale con tutto, se no uno che cerca finisce solo per trovare qualche pezzo di idea e non tutte Anche io sto cominciando ad avere confusione:

Per dire io ho usato il filtro ricostruttore visto in un sito dove uno lo usava per valvolarizzare un lettore CD, pipla usa i trasformatori quali sono le differenze in termini sonori delle 2 soluzioni?

Vedo che thread sui DAC nascono come funghi, sarebbe il caso di fare un riassunto finale con tutto, se no uno che cerca finisce solo per trovare qualche pezzo di idea e non tutte Anche io sto cominciando ad avere confusione:

Se hai visto la foto sul thread che avevo iniziato io, pipla ci sta studiando su da un pò ed ha fatto degli ottimi lavori

Sto controllando lo schema della nostra board e credo che ci siano dei margini enormi di miglioramento.

Il datasheet del cs8416, a pagina 12, dice che:

pin 6: VA Analog Power 3.3V, this supply should have as little noise
as possible since noise on this pin will directly affect the jitter performance of the recovered clock

pin 23: VD Digital Power, +3.3V

pin 21: VL Logic Power, +3.3V or +5.0V

pin 7: Analog Groung

pin 22: digital & i/o ground

(queste due ultime masse vanno collegate tra loro sotto il chip)

Nello schema della nostra board, si vede che Va e VD sono collegati entrambi agli stessi 3.3 V.
Immagino che VD sporchi non poco la linea di alimentazione, per cui VA non potrà avere il "little noise" più basso possibile, anche se ha quei due condensatori di filtro.

Ho una fondata idea che VA non possa esser presa dallo stesso stabilizzatore delle alimentazioni digitali


Per ciò che riguarda il cs4397, invece, si hanno due alimentazioni "digitali" che sono VDD, pin 7 e pin 8, a 3.3V filtrate da L3, e due alimentazioni analogiche Vref e VA, pin 28 e pin 22, a +5 V che è sempre lo stesso +5V del VL del cs8416.

Anche qui ...

Andrà fatto un bel lavoretto per ripulire le alimentazioni, soprattutto perchè quel circuito stampato non si può modificare (e vai di fili volanti).

Indipendentemente dagli stabilizzatori da usare, toccherà creare una linea di alimentazione per la parte analogica e una linea indipendente per la parte digitale.

Forse, per la parte digitale, sarà sufficente solo una tensione a +3.3V in quanto VL può funzionare anche a 3.3V (devo capire che differenze ci sono tra 3.3 e 5 V).

Edit
guardando il DAC più grandicello dello stesso venditore
http://i214.photobucket.com/albums/cc24 ... 020045.jpg
si vede che effettivamente ha 2 stabilizzatori per i +5V e due per i +3V.
Inoltre ha anche un bellissimo trafo impulsivo sullo spdif.

Quasi quasi smonto tutto e prendo quest'altro dac ...

Per dire io ho usato il filtro ricostruttore visto in un sito dove uno lo usava per valvolarizzare un lettore CD, pipla usa i trasformatori quali sono le differenze in termini sonori delle 2 soluzioni?


Originally posted by GizMo - 12/06/2009 :  12:16:37

Su diyaudio c'è una lunga discussione sui trasformatori di uscita.
A quanto pare (io non ho ancora ascoltato una tale configurazione) hanno una resa migliore di un filtro RC (e sue evoluzioni, ad uno o più poli, a transistor o tubi).
Il "però" è che tali trasformatori hanno un costo che va dai 45 euro circa per una coppia di OEP fino a costi stellari per dei Jensen JT-11SSP-8MA costruiti apposta per i Crystal ($195.83 each one, dal sito jensen).
http://www.jensen-transformers.com/as/as093.pdf
In mezzo ci sono diverse soluzioni.

Credo che, quando inizerò ad operare sull'alimentazione, prenderò una decisione anche in merito ai trasformatori d'uscita.

Capito, allora piu' che un riassunto delle modifiche (che non si puo' modificare oltre una certa misura il circuitino) bisognerebbe buttare giu' degli schemi.

Mi chiedo se esiste una piattaforma per lo sviluppo collaborativo di schemi elettronici online... il mondo open potebbe aver fatto qualcosa.

Per la questione dei trasformatori dopo il dac c'e' da valutare se il risultato vale la candela, al massimo chi e' in cerca dell'assoluto e ha voglia di sbattere soldi li puo' mettere oppure se la qualita' e' cosi' tanto superiore da giustificare la spesa anche per gli altri... cioe' se questi trasfi fossero cosi' estremamente superiori potrei spenderli 100 euro ma come dire, lampucera dalle sue modifiche parlava di cambiamenti abissali io in realta' ho sentito cambiare un po' ma poi cosi' tanto e dei 44 euro spesi da RS per i condensatori forse ne e' valsa piu' per il divertimento che per altro... ripeto si migliora, ma non come mi aspettavo...

Che ne dite di usare EAGLE free (disponibile per tutte le piattaforme win linux e mac) per buttare giu' uno schema e poi ce lo condividiamo e ogniuno apporta le modifiche secondo le sue prove o esperienze cosi' da creare un circuitino di riferimento attorno questi chip partendo dalla base di questo made in cina?

Il circuito dovrebbe essere confinato alla sola alimentazione, I/O e DAC cosi' in uscita uno poi ci mette quello che gli pare che sia un opamp o uno stadio valvolare.

Il circuito dovrebbe essere confinato alla sola alimentazione, I/O e DAC cosi' in uscita uno poi ci mette quello che gli pare che sia un opamp o uno stadio valvolare.

Per l'alimentatore si potrebbe prendere spunto da qui

http://www.tnt-audio.com/clinica/convertus3.html

Non so se sono necessari tutti quei condensatori da 4700 uF, però c'è l'idea dei filtri LC.

ma non credo che quei 2 chip tirino cosi' tanta corrente da rendere necessario l'uso di condensatori cosi' grossi.

ma non credo che quei 2 chip tirino cosi' tanta corrente da rendere necessario l'uso di condensatori cosi' grossi.


Originally posted by GizMo - 16/06/2009 :  15:12:24

Appena ho un'ora libera, ti linko qualche progetto preso sia dal forum che da altri siti per provare a fare un confronto e decidere come operare.

Anche io pensavo che quei condensatori fossero "troppi" però conta che un DAC ha bisogno di assorbire corrente in modo "impulsivo" cioè ha bisogno di picchi di corrente con un fronte di salita (o discesa) ripidissimo.
Molti condensatori in parallelo fanno si che "molte" cariche elettriche siano disponibili ad essere erogate molto velocemente.

In media avrai degli assorbimenti bassi ma, istante per istante, avrai bisogno di disporre "immediatamente" di una certa quantità di corrente che il trasformatore non può erogare istantaneamente.

Condensatori a parte, l'idea è quella di scegliere degli stabilizzatori sufficentemente bravi a contenere il ripple ma, comunque, economici.
A questi abbinare dei filtri LC.
Sarà necessario, come già accennato aggiungere filtri LC all'alimentazione esistente, e aggiungere un'altra linea di alimentazione a +5V e +3.3V.
Forse andranno cambiati anche i componenti del filtro PLL con quelli consigliati dal datasheet della Crystal.

Penso che la tua idea di sviluppare una nuova board sia la strada più pulita.
Certo, non so quanto io sarò abile a saldare i chip SMD.

Per i picchi molto rapidi, non conviene mettere in parallelo al C elettrolitico un condensatore al poliestere da qualche mf?

Per l'alimentazione poteva essere sfizioso usare componenti discreti, avevo letto un super articolo che metteva a confronto la rumorosita' di diversi tipi di alimentatori e quello che sembrava meglio era l'accoppiata di un BJT con tensione di riferimento di base ottenuta con uno zener.

Per l'smd io ho visto che esistono degli adattatori da SMD a DIP che si infilano su normali zoccoli torniti.

Per l'alimentazione poteva essere sfizioso usare componenti discreti

Sono d'accordo.
Io non ho molta esperienza su gli alimentatori a componenti discreti, per cui non so giudicare fino a che punto un circuito sia meglio di un altro.
Ho anche un alimentatore per PC guasto da cui mi piacerebbe riciclare le induttanze.

Per l'smd io ho visto che esistono degli adattatori da SMD a DIP che si infilano su normali zoccoli torniti.


Originally posted by GizMo - 17/06/2009 :  13:47:05

pipla è stato un buon profeta
Me lo aveva detto che il circuito è buono ma che sarei arrivato a stravolgerlo del tutto.
; )

Ho anche un alimentatore per PC guasto da cui mi piacerebbe riciclare le induttanze.

Non penso possano servirti a qualcosa, sono induttanze di valori piuttosto piccoli fatte per filtrare i rumori ad alta frequenza dello switching, metterle per i 50hz e' come manco ci fossero. Negli alim da PC si recuperano invece condensatori con capacita' piuttosto elevate e molto poco ingombranti.