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G1 -151 V mi sembra un po strano!

potrebbe essere un problema di regolazione del Bias? Per accertarmi che non siano le valvole difettose posso toglierle e rifare le misurazioni? o non servirebbe a nulla?

DanieleP ha scritto:G1/massa= -151V

azz... ci credo che non passa corrente!

BIAS enormemente esagerato, i tubi sono completamente interdetti (e rischi pure di danneggiarli).

1) togli quel morsetto e salda le resistenze al loro posto. Sono state messe lì proprio per evitare quella manovra (inserimento del multimetro in serie) scomoda e pericolosa!
La corrente la leggi misurando la tensione ai loro capi, in virtù della legge di Ohm: I=V/R. Poiché R=1 Ohm, la tensione (in mV) che misuri ai capi di quelle R (cioè, tra catodo e massa) equivale alla corrente (in mA) che ci scorre.

2) togli tutte le valvole e regola il potenziometro del BIAS per avere circa la metà di quella tensione tra i terminali delle G1 e massa. Poi spegni tutto, ed aspetta che si scarichino completamente tutti i condensatori (verifica che le tensioni vadano a zero).

3) rimetti le valvole al loro posto

4) collega il multimetro tra catodo e massa (cioè ai capi della R da 1 Ohm), impostato per misure di tensione (se il multimetro non ha l'autorange, imposta un fondo scala di 200mV)

5) riaccendi l'ampli ed aggiusta il potenziometro del BIAS fino a leggere il valore di tensione (=corrente) previsto dal progetto (qualche decina di mA, presumo).

Grazie farò come dici è vi farò sapere

Ho fatto come hai descritto ma una volta risaldate le resistenze da 1 ohm ho tolto tutte le valvole ed ho alimentato l'ampli ma variando il trimmer del bias la tensione non cambia rimane a -151volt, ho verificato la continuità sui collegamenti di massa e tra i vari componenti del ramo inerente al bias ma è tutto corretto

Qual'è la tensione di griglia di progetto?
nelle istruzioni dovresti trovare le indicazioni di come regolare il bias.
a spanne dovrebbe essere meno di un quinto di quello da te indicato.
controlla il trimmer che vari la tensione negativa (anche senza finali nei socket) fino a -10/-15 o anche zero ma sicuramente
ti deve dare la negativa prevista dal progetto per il punto di lavoro opportuno.
Come ha detto il buon unixman la corrente di bias è nell'ordine di qualche decina di mA.
Per montare un kit del genere sono richieste delle competenze anche in termini di sicurezza significative.
Forse è il caso che ti rivolgi ad un professionista, le tensioni in gioco sono letali e bisogna avere le idee molto chiare.

DanieleP ha scritto:Ho fatto come hai descritto ma una volta risaldate le resistenze da 1 ohm ho tolto tutte le valvole ed ho alimentato l'ampli ma variando il trimmer del bias la tensione non cambia rimane a -151volt, ho verificato la continuità sui collegamenti di massa e tra i vari componenti del ramo inerente al bias ma è tutto corretto

Non è possibile... evidentemente un errore da qualche parte c'è. Verifica il circuito di BIAS. In particolare, sicuro di aver collegato a massa i terminali positivi di C12 e C13 cui dovrebbe essere collegato anche un estremo del potenziometri di regolazione del BIAS?

Traferro ti ringrazio per la tua preoccupazione ma, come ho scritto in precedenza, è vero che nella vita non mi occupo di amplificatori valvolari ma è anche vero che non faccio il panettiere... posso dire di avere una sufficiente cultura in termini di sicurezza e prevenzione per quanto riguarda linee e macchine elettriche.
Mi sono lanciato in questo progetto perchè in precedenza avevo già realizzato altri dispositivi come inverter ed alimentatori, essendo sempre stato molto affascinato dalle valvole ho deciso di realizzare un buon amplificatore per la mia chitarra.

Comunque controllando svariate volte il circuito del bias ho trovato delle saldature sulla massa fatte male, muovendo alcuni fili mi sono rimasti in mano...
Una volta ricollegato tutto la tensione di griglia è diventata - 47V.... ho fatto una prima regolazione portando a 10 mA , nel kit che ho acquistato non ci sono valori di riferimento, ho però trovato su internet un documento con dei valori per la EL34 in base alla tensione catodo/placca,

allego il file che ho trovato,cosa ne pensate?

Sono contento che le dritte che ti abbiamo (+ unixman) dato erano corrette. Quindi Avevi un kit che non emetteva suoni e che stava rovinando le valvole finali ora hai...? Qualcosa che potrebbe suonare .

Il mio era un disclaimer, come c 'è scritto in più posti sul forum e credo anche sul kit che stai montando non c'è motivo di scaldarsi. Siamo qui tutti (o quasi) per imparare. Io imparo tanto.

Ma poichè non ho motivo di dubitare delle tue competenze che sicuramente, (in altri ambiti) sono maggiori delle mie pare non fosse necessario.

Quindi provo a ricapitolare, hai acquistato un kit, che hai montato ma non funzionava.
Ora pare funzionare.( dico pare perche non l hai scritto).
Il tuo problema ora è determinare il punto di lavoro delle finali, visto che le istruzioni del kit non lo forniscono. Il buonsenso vorrebbe che lo chiedessi a chi a progettatto il kit.

Ma se lo chiedi qui avrai i tuoi motivi .

Ora il tuo problema è la determinazione del punto di lavoro.
La mia risposta semplice è il punto di lavoro dipende da una serie di variabili. la prima è il carico ossia il trasformatore di uscita, la seconda è la dissipazione che vuoi dare alla finale( la quale incide sulla durata e sulle prestazioni) e terzo e dalla classe in cui lo vuoi fare lavorare (l'amplificatore).

Presumo che la classe A non ti interessi al tuo posto proverei con AB.

Di solito i DATA-sheet delle valvole riportano alcuni punti di lavoro nelle varie classi.
Sono spesso dei punti da cui partire.
Oppure un file trovato in internet... scelte.

Un aspetto da considerare e che ora che le tensioni sono tutte da riprendere al variare del bias perche ora che ha le finali che "tirano", l'alimentatore farà calare l'anodica.Buona caccia

Ps. la presente risposta ha fini esclusivamente informativi su aspetti teorici. Pertanto se ne sconsiglia l'applicazione.

Traferro scusami, ho frainteso quello che hai scritto, visto il contesto strettamente legato alla risoluzione del problema e a quello che avevo scritto in precedenza (cioè che arrivato alla fine non mi sembrava il caso di rivolgermi ad un laboratorio elettronico) quello che hai scritto mi era sembrato più una predica che un disclaimer.
Mi scuso ancora ma non volevo assolutamente fare polemica ne prendermela con nessuno, purtroppo il sito che mi ha fornito il kit lo ha fatto alla "Ti ho dato il kit, mò aggiustati" quindi mi sono ritrovato a non aver riferimenti in merito al progetto e senza supporto da parte loro.
Proprio per questo voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno dato suggerimenti, consigli e informazioni tecniche (compreso tu ovviamente) ed aver avuto pazienza nel rispondere alle mie domande noiose. Grazie ancora a TUTTI!!!!!

ora non fraintendermi tu, io di solito non scrivo mai perche sono il meno esperto di tutti.
Rivolgiti ha chi ti ha venduto il kit era solo perchè ci si aspetta che il progettista abbia disegnato il progetto in virtù di un determinato punto di lavoro.
Ma se sei qui... il motivo è che costui ha detto arrangiati.

Bene ribadisco, nell attesa di esperti più di me, io partirei dal data sheet.

o se è un clone dalla procedura di biasing del modello originale.

o dal foglio che hai trovato su internet.

in ogni caso, occhio ai dati max di corrente e alla dissipazione.

Questo senza polemica, ma facci sapere se ora funziona.

buona musica.

Se vai sul sito della Ceriatone trovi della documentazione sul clone di questo amps

scusate se rispondo solo ora ma purtroppo non sono stato mlto bene, alla fine grazie a tutti i vostri consigli l'amplificatore funziona!!!! per regolare il bias ho scaricato il datasheet delle el34 ed in base al voltaggio e la potenza della valvola (ho calcolato di farle lavorare al 60%) ho ottenuto la corrente necessaria cioè 34mA.
Ho fatto alcune prove collegando la mia chitarra e suona veramente bene Ringrazio ancora tutti per la pazienza e il tempo che mi avete dedicato.Grazie

Bene sono molto contento.

Buona musica

DanieleP ha scritto:scusate se rispondo solo ora ma purtroppo non sono stato mlto bene, alla fine grazie a tutti i vostri consigli l'amplificatore funziona!!!!

bene!

DanieleP ha scritto:per regolare il bias ho scaricato il datasheet delle el34 ed in base al voltaggio e la potenza della valvola (ho calcolato di farle lavorare al 60%) ho ottenuto la corrente necessaria cioè 34mA.

ottimo. Con un settaggio conservativo rinunci a qualcosina in termini di potenza max, ma eviti di stressare i tubi... che ti ringrazieranno durando a lungo.

BTW: verificato su entrambi i tubi? Di quanto differisce la corrente tra l'uno e l'altro?

Quanto vale la tensione sugli anodi ora che i tubi "tirano" corrente?

P.S.

N.B.: ho visto che è presente un interruttore di "Stand-by" che stacca l'anodica ai tubi... attenzione che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, quello è un ammazza-tubi!

Lasciare i tubi con i filamenti accesi ma senza corrente anodica è infatti causa del cosiddetto "Cathode Poisoning" (vedi ad es. qui), che "uccide" prematuramente i tubi stessi (ne degrada le prestazioni fino a renderli del tutto inutilizzabili).

Come se non bastasse, agire su quell'interruttore con i catodi caldi provoca un brusco transiente che (oltre a non essere mai una buona cosa...) causa extratensioni sulle induttanze presenti nel circuito, nella fattispecie in modo particolare il TU, che potrebbero causare danni agli stessi e/o al resto del circuito.

Ti raccomando quindi di usarlo il meno possibile o, meglio ancora, di eliminarlo proprio del tutto.

Se devi lasciare l'ampli inutilizzato per periodi di tempo relativamente brevi (anche più di un'ora) è meglio lasciarlo completamente acceso. Se invece prevedi di non usarlo per tempi molto lunghi (mezza giornata o più) spegnilo del tutto. Lasciarlo in stand-by per periodi così lunghi sarebbe un "valvolicidio".

Casomai, al limite potresti implementare uno stand-by più furbo (e sano) facendo in modo che il relativo interruttore causi una sensibile riduzione della tensione e/o della corrente anodica, ma non il loro completo annullamento (cioè, in sostanza, ottieni di far lavorare l'ampli a potenza ridotta).

Un modo semplice per farlo ad es. potrebbe essere banalmente quello di mettere in parallelo allo switch di stand-by esistente un resistore di valore opportuno (e potenza adeguata).

Quando lo switch è chiuso (funzionamento normale) il resistore è corto-circuitato dallo switch e non cambia nulla. Quando invece lo switch è aperto (posizione di "stand-by") il resistore si trova in serie alla linea di alimentazione anodica; la corrente che ci scorre causa una caduta di tensione (V=R*I) e quindi si ottiene una riduzione della tensione anodica, in conseguenza della quale si ha anche una diminuzione della corrente che scorre nei tubi, che si vanno a posizionare su un nuovo punto di lavoro (più "rilassato").

Se lo switch fosse messo unicamente sull'alimentazione delle finali determinare il valore della R da aggiungere sarebbe banale. Dato che però è inserito a monte di tutto le cose si complicano un po', e probabilmente devi procedere per tentativi.

Se hai (o riesci a procurarti) un "Variac" (un trasformatore variabile) potresti procedere molto rapidamente... metti il multimetro a misurare la corrente catodica delle finali e con il Variac abbassi la tensione di alimentazione fin quando non leggi una corrente bassa ma non troppo (ad es. 5mA circa) ed a quel punto vai a misurare quanto vale la tensione anodica e la corrente assorbita complessiva (metti il multimetro impostato per misure di corrente, 200mA DC, in parallelo allo switch di stand-by, quindi apri quell'interruttore e leggi la corrente...). Sulla base di quei dati puoi facilmente determinare il valore della R da aggiungere nonché la potenza che dovrà essere in grado di dissipare.

La tensione che deve cadere sulla R deve essere pari alla differenza tra la tensione anodica "normale" e quella ridotta in stand-by. Conosci entrambe, perciò basta fare la differenza tra le due per sapere quanta tensione deve cadere ai capi della R: Vr=Va-Va', dove Va è l'anodica "normale", mentre Va' è la tensione ridotta in condizione di stand-by.

Conosci anche la corrente che ci passerà per cui, con la solita legge di Ohm, ottieni R=Vr/Ir (dove Ir è la corrente totale ridotta in condizione di stand-by che hai misurato prima). Ovviamente, arrotonda il valore a quello standard più vicino.

La potenza dissipata dalla R è data banalmente dalla legge di Joule: P=Vr*Ir.

N.B.: abbonda con il dimensionamento! Se ad esempio dovessi avere Vr=100V ed Ir=20mA, avresti una dissipazione di 2000 mW = 2 Watt... per stare tranquillo, mettici un resistore da almeno 5W.

Sui tubi c'è una differenza di circa 2mV e sugli anodi si sono 440V precisi su entrambi. Non sapevo che l'interruttore dello standby fosse un'attentato alle valvole essendo stato progettato all'origine e non aggiunto dopo da qualche altro progettista (come per la maggior parte degli ampli valvolari per chitarra) credevo fosse un'innocuo interruttore... cmq grazie del consiglio

DanieleP ha scritto:Sui tubi c'è una differenza di circa 2mV

intendi dire ai capi delle R in serie ai catodi, cioè una differenza di 2mA nella corrente catodica? Se è così è ottimo, significa che hai due tubi abbastanza ben accoppiati (10% di differenza...).

DanieleP ha scritto: sugli anodi si sono 440V precisi su entrambi.

quello è ovvio... dal punto di vista della DC gli anodi sono praticamente collegati insieme (l'unica cosa che li separa è la Rdc dei due semi-primari del TU che, oltre ad essere relativamente bassa, dovrebbe essere pressoché perfettamente identica).

DanieleP ha scritto: Non sapevo che l'interruttore dello standby fosse un'attentato alle valvole essendo stato progettato all'origine e non aggiunto dopo da qualche altro progettista (come per la maggior parte degli ampli valvolari per chitarra)

te l'ho detto proprio per questo... lo stand-by è presente in (quasi) tutti gli ampli per strumenti musicali ma (specie al giorno d'oggi) ben pochi sanno quanto possa essere dannoso.

Si i 2mV sono la caduta di tensione che c’è sulla resistenza collegata tra Massa e catodo, quindi 2 mA.

Deduco che l’interruttore di standby sia quindi una tattica commerciale da parte dei produttori per garantirsi guadagni sulle riparazioni...

Scusami ma non ho capito come verificare la tensione anodica

DanieleP ha scritto:Scusami ma non ho capito come verificare la tensione anodica

non devi verificare nulla... se la tensione che hai misurato sugli anodi (440V?) è (all'incirca) quella prevista da progetto va bene così.

Nel post precedente spiegavo semplicemente che è ovvio che sia uguale sugli anodi dei due tubi.